В любительском садоводстве закладка сада имеет неограниченные возможности для широкого использования большого набора сортов плодово-ягодных культур.
Все зависит от возможностей садовода, его желаний и конструкций насаждений. Единого рецепта здесь быть не может, но общие закономерности одинаковы для большинства случаев.
Сколько высаживать плодовых деревьев на участке?
Как показал опыт, при закладке фруктового сада , чрезмерное загущение деревьев в саду на сильнорослых подвоях не дает положительных результатов, так как уже к 12-15летнему возрасту деревья смыкаются в рядах и междурядьях, и приходится их прореживать.
Поэтому для южных районов в любительских садах наиболее приемлемы следующие схемы закладки АхА1: для яблони и груши на сильнорослых подвоях – 7х5 и 6х4 м; закладки для вишни и сливы – 5х4, 4х3 м.
Для закладки в саду яблони и груши на полу карликовых подвоях 6х4, 5х4 м; для закладки яблони на карликовых подвоях в обычной формировке – 4х3, 5х2 м. Если яблоня и груша выращиваются в плоской формировке, закладка будет несколько гуще: 4х2, 5х3м на полу карликовых подвоях и 5х1,5 и 4х1м на карликовых. Не надо увлекаться, при закладки, сильным загущением сада на карликовых подвоях. Следует помнить, что загущение таких садов возможно в ряду от 0,5 до 1 м, а междурядья должны быть не менее 3-4 м. При более узких междурядьях ухудшаются условия освещенности, и в них невозможно культивировать другие культуры. В северных районах схемы посадки для семечковых культур должны быть 5х4, 4х3 м; для косточковых 3,5х2,5; 3х2 м.
Как провести разбивку участка под сад?
При закладке, наиболее простой способ разбивки участка под сад это с использованием мерной ленты или шнура. Сначала по краям участка отбивают прямой угол с помощью угломера, эккера или угольника. Затем готовят два шнура, на одном из которых узлами или цветными ленточками отмечают расстояния между рядами, на другом - между деревьями в ряду.
В зависимости от расположения участка шнуром отбивают направление рядов, устанавливая колышки на уровне сделанных меток. Ряды ориентируют с севера на юг, чем обеспечиваются лучшие условия освещенности плодовых деревьев. Отбивают сначала северную сторону участка, затем южную.
Второй шнур, определяющий расстояние между деревьями, натягивают между колышками двух провешенных линий, совмещают метки с колышками и по меткам определяют места деревьев в ряду, обозначая их уже другими колышками высотой 60-80 см, которые используются как ориентиры при закладке деревьев, а после посадки к ним привязывают саженцы.
Как подобрать сортимент при закладке сада?
Сортимент плодовых культур должен быть подобран при закладке фруктового сада таким образом, чтобы обеспечить потребление плодов и ягод в течение всего года.
В зависимости от использованных подвоев, на участке в 0,06 га можно посадить 12-15 деревьев яблони на сильнорослых подвоях, из них зимних сортов 7-8, осенних 2-3 и летних 1-2.
Кроме того, груши 3-4 дерева, косточковых культур: сливы 2-3, вишни 3-4, а также 6-10 кустов смородины, 3-4 куста крыжовника, 50-100 отпрысков малины, 2-3 сорта земляники и виноград разных сроков созревания. Если яблоню выращивают в загущенных посадках сада на карликовом подвое, то количество деревьев увеличивается в 5-10 раз, а соотношение сортов по срокам созревания остается прежним.
Большой набор сортов плодовых культур не только продлевает период потребления плодов в свежем виде, но и способствует лучшему опылению и получению регулярных урожаев.
С чего начать формировать свой сад? Как правильно расположить деревья и кустарники на даче?
Сад во все времена считался прекрасным украшением любого дома. А одно из чудес света — висячие сады Семирамиды — были поистине великолепным и уникальным творением. За этими садами круглосуточно ухаживали несколько тысяч рабов. Сейчас сады сажают в основном для того, чтобы обеспечить себя ягодами и фруктами на зиму. Очень важно правильно распланировать сад, так как на небольшом участке земли хочется разместить как можно больше всевозможных деревьев, кустарников, ягод и т. д. Урожайность плодовых деревьев зависит от различных факторов, и потому при размещении на участке деревьев необходимо учитывать не только природные условия, но и биологические особенности каждого вида плодовой культуры.
❧ Месопотамский царь Урука Гильгамеш (начало 3-го тысячелетия до н. э.) славился своими садами. Внутренние дворы были тенистыми и имели множество клумб. Фруктовые деревья в садах изобиловали разнообразием экзотических сортов. В окружении финиковых пальм располагались бассейны. В вольерах в дальних уголках садов разводили быков, львов, страусов и обезьян.
Так, например, размещая деревья на садовом участке, необходимо помнить, что разные культуры предъявляют разные требования к свету. Существует общее правило для планирования растений на дачном участке. Высота растений должна увеличиваться с юга на север. Другими словами, в самой южной части участка нужно посадить овощные культуры и клубнику, а в северной — яблони и груши. Посередине участка размещают среднерослые породы, такие как вишня, слива, а также разнообразные ягодные кустарники.
Кроме того, высаживая на своем дачном участке различные плодовые культуры, следует обратить внимание на то, чтобы в дальнейшем, когда деревья разрастутся, не произошло затенения ими соседних садовых участков. Высаживая деревья на участке, соблюдайте определенные правила — так, расстояние от деревьев до границ участка должно составлять не менее 3 м. А на расстоянии 1 м от границы (забора) можно посадить несколько кустов малины, смородины или крыжовника. Эти культуры неплохо себя чувствуют и при частичном затенении.
Помимо всего прочего, нужно поместить насаждения на участке таким образом, чтобы они не препятствовали движению воздуха. Если участок слишком плотно засажен деревьями, то это будет мешать оттоку холодного воздуха, что в свою очередь приведет к тяжелым условиям зимовки деревьев. Часто случается, что на плотно засаженных участках деревья и кустарники погибают от заморозков даже не в самые морозные зимы.
Выделяют два основных стиля планирования сада: регулярный (или геометрический) и ландшафтный (или естественный).
При регулярном планировании сада посадки размещаются симметрично по отношению к главной оси композиции, при этом также соблюдается прямолинейность рядов и тропинок, поддерживаются одинаковые расстояния между деревьями одного вида. При этом можно выбрать схему посадки плодовых деревьев как квадратную, так и прямоугольную, или даже разместить на участке деревья в шахматном порядке. Деревья, высаженные шахматным способом, хорошо используют солнечное освещение. Если участок расположен на склоне, то на- f правление рядов следует делать поперек склона. Квадратная схема подходит для участков, имеющих квадратную или почти квадратную форму. Прямоугольное размещение годится для участков, которые имеют продолговатую конфигурацию. Существует еще и разновидность прямоугольной схемы. Она характеризуется широкорядной плотной посадкой растений, и в отличие от прямоугольной схемы деревья сажают более плотно в рядах, но между рядами оставляют довольно большое пространство.
Если вам больше по душе природный стиль, когда растения растут так, как они сами того пожелают, тогда для вас подходит второй стиль посадки растений — ландшафтный. Используя эту схему, вы можете поместить насаждения на своем участке так, как вам захочется. Деревья и растения, расположенные на участке в свободном стиле, делают участок более привлекательным. Кроме этого, применение ландшафтного стиля предусматривает широкое использование разнообразных декоративных растений. Ландшафтный стиль очень хорошо подходит для тех участков, которые имеют естественные неровности, небольшие склоны и впадины и т.д. Все эти особенности рельефа можно использовать для создания интересной ландшафтной композиции на вашем садовом участке.
Продумывая, какие плодовые деревья вы будете сажать на своем участке, следует уделить особое внимание яблоне. В России яблоня является, пожалуй, основной плодовой культурой, которая неприхотлива к погодным условиям и дает богатый урожай.
Выбирая сорта плодовых деревьев, следует учитывать то обстоятельство, что определенный сорт какой-либо породы можно выращивать на участке только при условии, что по соседству на расстоянии не более 50—70 м растут деревья других сортов. В противном случае у деревьев одного и того же сорта не будет происходить опыление и завязывание плодов.
Выбирая ягодные культуры, можно обратить внимание на такие ягоды, как садовая земляника, в просторечии называемая клубникой, черная, красная и белая смородина, крыжовник, а также малина. Клубника хороша тем, что размножается легко и начинает приносить плоды уже на второй год после посадки. Смородина, особенно черная, очень богата витаминами, и потому несколько кустов этой культуры должно расти на каждом садовом участке. Малина также разрастается довольно быстро, поэтому если вы хотите получить урожай ягод в кратчайшие сроки после разбивки сада, то начните именно с этих культур. А если говорить об объемах (урожая, то самый богатый урожай собирают с кустов красной смородины и крыжовника.
❧ Ученые установили, что плодовые деревья, которые росли неподалеку от теплотрасс, быстрее и лучше развиваются, в отличие от деревьев тех же пород и сортов, что растут в других местах. Интересно, можно ли вырастить сад, который будет давать богатый урожай, в короткий срок, если смонтировать систему подогрева корней?
Высаживая на садовом участке разнообразные ягодные культуры, следует помнить о том, что их можно размещать под деревьями только тогда, когда саженцы плодовых деревьев только что высажены и еще совсем маленькие. По мере разрастания деревьев из-под них следует убрать ягодные кустарники, поскольку это затрудняет борьбу с вредителями и болезнями. Если на участке планируются какие-либо постройки, то лучше не сажать плодовые деревья или кустарники слишком близко к строениям. Со временем, когда культуры разрастутся, они могут затруднять подход к зданиям, кроме того, даже невысокое строение будет затенять деревья или кустарники, задерживая их рост.
Высаживая плодовые деревья, обратите внимание на то, что лучше всего сажать деревья каждой культуры отдельно. Это необходимо для оптимизации борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Поскольку иногда случается так, что сроки опрыскивания деревьев одной породы совпадают со временем плодоношения других пород. Учитывая то, что на садовом участке все работы по уходу за плодовыми деревьями проводятся вручную, можно оставлять междурядья не очень широкими.
Планируя сад на приусадебном участке, следует хорошо продумать все моменты, связанные с посадкой плодовых кустарников и особенно деревьев, ведь сад закладывается один раз и на много лет.
При планировании сада необходимо принять во внимание следующее:
❧ какие породы плодовых кустарников и деревьев подходят для данной климатической области;
❧ для того чтобы не ошибиться с сортами растений, лучше всего заранее оценить их урожайность. Это поможет определиться с количеством саженцев;
❧ желая получать богатые урожаи, нужно учесть, что размещение поблизости деревьев разных сортов одного срока созревания обеспечит перекрестное опыление в период цветения, что в свою очередь послужит залогом хорошего урожая в дальнейшем;
❧ лучше всего выяснить информацию о совместимости различных сортов плодовых деревьев и кустарников, поскольку соседство некоторых культур может привести к снижению урожая;
❧ во избежание проблем с размещением деревьев на участке можно предварительно на плане создать схему посадки. Начертите план участка на бумаге, из другого листа бумаги вырежьте кружочки нужного диаметра, которые будут обозначать кустарники и плодовые деревья. Так, например, взрослая яблоня сорта Антоновка имеет диаметр кроны, в среднем равный 3 м. Значит, при посадке яблонь этого сорта необходимо рассчитать, на каком расстоянии от них можно сажать плодовые деревья других пород или кустарники;
❧ полезно знать, что с юго-западной стороны любого строения создается, как правило, очень хороший микроклимат, который выражается в длительной освещенности и защите от холодных ветров. А это означает, что и температурный режим здесь будет самый оптимальный для теплолюбивых растений;
❧ если на вашем участке грунтовые воды пролегают близко к поверхности почвы, то используйте это обстоятельство в свою пользу. На участке с близким расположением грунтовых вод можно посадить кустарники или разбить на нем огород;
❧ при посадке нового сада на месте старого необходимо помнить про севооборот. Если посадить молодую яблоню на месте выкорчеванной, то она будет плохо расти.
Оптимальным вариантом является заблаговременное планирование посадок на садовом участке. Но если на участке помимо сада планируются также и строения, то разбивать сад, конечно же, следует после того, как будут окончены строительные работы. Иначе техника помнет недавно высаженные деревца и сравняет с землей плантацию клубники.
Закладка сада – одно из наиболее трудоемких, многоэтапных мероприятий в освоении приусадебного участка, требующее максимально сосредоточенного и ответственного подхода. Еще задолго до осуществления каких-либо действий необходимо тщательно продумать все детали – выбрать самое подходящее место для разбивки сада, рассчитать точное количество плодово-ягодных культур и определить их набор, составить схему размещения посадок и выполнить еще множество других, не менее важных задач. С какими же задачами предстоит справиться владельцу приусадебного участка перед тем, как заложить сад? Как и когда осуществляется комплекс этих работ, и что он в себя включает?
Закладка сада: основные моменты
Казалось бы, нет ничего проще, чем, поверхностно окинув взглядом свой дачный участок, отправиться за покупкой саженцев в ближайший магазин и в течение нескольких дней высадить их на приглянувшееся место. Однако почти всегда подобная опрометчивость обходится начинающим садоводам очень дорого, сводя к нулю все попытки заложить сад, и выливаясь в бесполезные траты времени и денег.
Что же нужно учитывать, чтобы не допустить ошибок?
В самом общем виде комплекс работ по закладке сада включает в себя такие основные мероприятия, как:
- - предварительное изучение участка: оценка его рельефа, степени освещенности, влияния господствующих ветров и т.д.;
- - анализ почвы на участке: определение ее типа, оценка степени дренированности (как быстро уходит вода с участка?), определение глубины залегания грунтовых вод;
- - выбор места закладки сада;
- - разработка ландшафтного плана территории либо составление чертежа или схемы размещения посадок с учетом объектов, которые окружают (или будут окружать) Ваш сад;
- - определение набора плодово-ягодных культур, расчет количества деревьев и кустарников;
- - подготовка участка к закладке сада;
- - разбивка сада;
- - приобретение саженцев и их посадка (в зависимости от сезона);
- - прочие работы: создание газона, декоративное оформление и озеленение сада.
Закладка сада: весной или осенью?
Закладку сада осуществляют весной или осенью, причем к данной полномасштабной работе всегда готовятся заранее – в особенности, если приусадебный участок требует окультуривания и выравнивания, а почва – внесения органических и минеральных удобрений.
Сроки проведения посадочных работ зависят от особенностей климата Вашего региона. Ориентировочные сроки для закладки сада:
- - с 20 апреля по 10 мая;
- - с 20 сентября по 20 октября.
В регионах с очень теплым, мягким климатом и при стабильно благоприятной погоде эти сроки могут быть иными - смещенными, как минимум, на 2-3 недели – раньше или позже, для весны или осени соответственно. Однако, независимо от климатических условий Вашей местности, крайне важно учитывать, что посадка плодовых деревьев должна осуществляться строго до прихода заморозков! Слишком поздняя посадка плодово-ягодных культур может грозить их вымерзанием и гибелью.
За осенне-зимний период ранки на корнях высаженных кустов и молодых деревьев успеют зарасти, а к весне у них сформируются новые корешки, что, в свою очередь, поспособствует интенсивному росту и развитию надземной части посадок. Примечательно, что ягодные культуры лучше сажать именно осенью, а такие семечковые породы, как слива и вишня – весной.
Закладка сада: выбор места
Перед тем, как заложить сад, необходимо точно определить наиболее подходящее для него место. На данном этапе следует ориентироваться на биологические особенности культур, которые Вы планируете выращивать на своем участке. Таким образом, определяющую роль здесь будут играть требования деревьев, кустарников и цветов:
- - к свету или тени;
- - к степени увлажненности почвы;
- - к типу почвы;
- - к защищенности от сквозняков;
- - к свободному пространству.
Отдельного внимания заслуживает такой важный момент, как погодные и климатические условия Вашего региона. С учетом того, что на данный фактор повлиять никак нельзя – его также необходимо учитывать при определении набора плодово-ягодных культур для будущего сада. Нетрудно догадаться, что теплолюбивые южные растения не смогут прижиться на участке в условиях сурового, холодного климата и, скорее всего, очень быстро погибнут, превратившись в статью Ваших напрасных затрат времени, сил и финансов.
К счастью, в отличие от погоды и климата, на ряд некоторых внешних факторов повлиять все-таки можно. Так, в идеале закладка сада должна осуществляться на максимально ровных участках – в крайнем случае, на территориях с небольшим уклоном. Увы, на практике такой вариант практически невозможен, поэтому перед тем, как заложить сад, большинству дачников приходится прибегать к выравниванию и террасированию обустраиваемых площадок.
Если выравнивание небольших уклонов можно считать относительно несложной процедурой, то террасирование – это очень трудоемкое и хлопотное мероприятие, которое предусматривает создание широких ступеней-террас, проходящих поперек крутых склонов. Чем круче склон, тем шире должна быть площадь уступа террасы (оптимальным размером террас принято считать интервал 145-150 см). Установлено, что на грамотно террасированных участках, расположенных даже на очень крутых склонах, плодовые и ягодные культуры развиваются и плодоносят с не меньшим успехом, чем на ровных, пологих площадках.
Недопустимо высаживать деревья в замкнутых котловинах, в которых скапливается холодный воздух. Если в период весеннего цветения грянут заморозки, внутренние ткани почек могут серьезно пострадать и, соответственно, никаких плодов на таком дереве не завяжется.
Определяя место для закладки сада, учитывайте уровень залегания слоя грунтовых вод. Если он находится слишком близко к поверхности земли, плодовые культуры будут плохо развиваться, а молодые посадки – болеть и вымерзать.
В процессе исследования своей приусадебной территории оцените степень дренированности почвы – обратите внимание на то, как быстро уходит в землю вода после дождей, есть ли на участке места, где она подолгу застаивается? Застои воды, столь губительные для садовых насаждений, чаще всего, образуются вследствие близкого залегания водоносного слоя либо плохой способности почвы быстро поглощать и пропускать сквозь себя влагу.
В местах, где вода часто и подолгу задерживается, перед тем, как закладывать сад, потребуется обустроить дренаж либо выкопать глубокие сточные канавы. Если этого своевременно не сделать, застаивающаяся вода станет причиной загнивания корней плодовых и ягодных культур, а со временем и вовсе приведет к их гибели.
В том случае, когда осушение участка подобным образом неосуществимо, деревья высаживают на заранее подготовленных холмиках высотой около 45 см и шириной примерно 2,5 м. Для обустройства таких холмиков используют только верхний, самый плодородный, обработанный и удобренный почвенный слой.
Оценивая степень дренированности почвы, потребуется одновременно определить и ее тип. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем Вы точно знали, как часто Вам потребуется проводить те или иные агротехнические мероприятия, чтобы выращиваемые в саду деревья, кустарники и цветы чувствовали себя комфортно.
Типы почв:
- - супесчаники – почвы, отличающиеся высоким содержанием перегноя и легким механическим составом ввиду присутствия в них песка. Супесчаные почвы быстро прогреваются на солнце, однако с такой же скоростью и остывают. Поливы культур, выращиваемых на супесчаных почвах, необходимо осуществлять часто, но понемногу.
- - дерново-подзолистые почвы (в особенности суглинки) относятся к категории тяжелых, вследствие чего, перед проведением посадочных работ, их требуется дополнительно обрабатывать;
- - торфяные – равно, как и дерново-подзолистые, входят в категорию тяжелых почв. Перед посадками их обязательно известкуют, а в дальнейшем, ухаживая за растениями, поливают редко, но обильно;
- - черноземы – самые плодородные, богатые гумусом, почвы, идеально подходящие для всех культур. Благодаря высокому содержанию гумуса (органического вещества), черноземы имеют темный цвет, отчего они быстрее всего оттаивают и прогреваются после зимы.
Составление плана сада и расположение деревьев и кустарников
После детального изучения участка и всех его особенностей можно переходить к составлению плана будущего сада. На этом этапе важно учитывать не только типы деревьев и кустарников, которые Вы планируете выращивать, но и такие нюансы, как:
- - скорость роста культур, продолжительность их жизни;
- - ориентация посадок по сторонам света;
- - расположение деревьев и кустарников с учетом расстояния между ними (данный аспект рассмотрен ниже);
- - примерные диаметры крон деревьев в будущем;
- - имеющиеся на участке объекты и пока еще отсутствующие сооружения, запланированные к строительству или установке (теплицы, сараи и пр.), расстояние от них до сада.
Почему эти моменты так важны? Здесь можно привести одну из распространенных ошибок начинающих садоводов, заключающуюся в хаотичном, комбинированном размещении культур на участке сильнорослых пород деревьев, косточковых культур, ягодных кустарников и овощей. Поначалу, конечно, проблем с посадками не возникнет, однако спустя десятилетия, когда придет время обновлять уже отжившие свой срок растения, выяснится, что разросшиеся, взрослые деревья препятствуют доступу света к молодым саженцам, мешая их полноценному развитию. Помимо этого, расположение посадок вперемешку сильно затруднит дальнейший уход за садом и осуществление в нем различных профилактических процедур – к примеру, таких, как опрыскивание деревьев настоями против вредителей , поиск и уничтожение зимних гнездовий вредных насекомых и т.д.
Чрезмерная загущенность посадок и хаотичность их размещения при закладке сада – не единственные ошибки неопытных дачников, старающихся высадить на своем участке как можно большее количество культур. Здесь весьма полезной окажется одна из наших прошлых публикаций – «Планировка сада и огорода», освещающая ответы на основные вопросы начинающих садоводов. Также не лишней окажется и информация, представленная в статье «Создаем ландшафтный план своими руками» .
Подготовка участка под закладку сада
После того, как тип почвы будет определен, можно переходить к подготовке территории под дальнейшую закладку сада. Эта часть запланированной работы является одной из самых трудоемких, поскольку она предусматривает реализацию таких важных мероприятий, как:
- - очищение участка от сорняков – особенно, корневищных и корнеотпрысковых;
- - перекопка земли и внесение удобрений;
- - подготовка грунта для посадочных ям.
Очищение территории от сорняков – процедура, к которой следует подойти со всей серьезностью, в особенности, если в дачном травостое преобладают многолетние корневищные и корнеотпрысковые растения – к примеру, ползучий пырей, осот, бодяк и т.д. В данном случае рекомендуется дважды перекопать участок на полную глубину штыка лопаты, разбивая комья земли и собирая извлеченные корневища сорняков в отдельную емкость для последующего их уничтожения.
Если подготовка участка к закладке сада запланирована на весну, то желательно еще с осени (!) внести в землю удобрения. Так, для увеличения запасов питательных веществ в почве можно внести в нее следующие удобрения:
- - суперфосфат: около 100-150 г на 1 кв.м;
- - калийсодержащие удобрения, вносимые в бедные калием почвы (норма рассчитывается, исходя из типа используемых удобрений) либо древесная зола;
- - навоз: примерно 10 кг на 1 кв. м и т.д.
Азотные минеральные удобрения в данном случае, как правило, не вносят. Их используют обычно при окультуривании участков, где в дальнейшем планируется выращивать землянику, овощи, либо тех мест, где будет обустраиваться газон. Для заправки посадочных ям заранее следует подготовить хороший грунт – он может быть приготовлен на основе компоста, торфонавозной смеси, древесной и торфяной золы, перегноя и т.д.
Следует обратить внимание, что перед копкой посадочных ям обустраиваемую территорию будущего сада следует разметить при помощи кольев, установленных в тех местах, где будут располагаться деревья. Это в значительной степени облегчит Вам работу.
Закладка сада: разбивка участка и посадка плодово-ягодных культур
В зависимости от того, в каком стиле Вы планируете оформить свой сад, Вам может потребоваться определенный набор инструментов, который будет в дальнейшем использоваться в процессе разбивки участка. К примеру, при разбивке сада в регулярном стиле удобнее и целесообразнее задействовать рулетку, разбивочный шнур и эккер – специальный прибор, с помощью которого определяют прямые углы.
Также в создании ровных рядов для саженцев Вам пригодится посадочная двухметровая доска шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см (см. рис.). В середине одного из ее краев должен располагаться треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы должны располагаться на концах доски (с разных сторон), на расстоянии 75 см от центрального выреза.
Этот нехитрый инструмент используют в посадке плодовых саженцев, осуществляемой в следующей последовательности:
- Центральный вырез доски прикладывают к колу, вбитому в землю, после чего у каждого из крайних вырезов устанавливают по одному небольшому колышку.
- Отставляют доску в сторону и, не вынимая колышков, обрисовывают вокруг центрального кола окружность, которая и будет определять размеры и границы посадочной ямы.
- Обрисовав окружность, выкапывают яму нужной глубины, раскладывая верхний и нижний слои почвы по разные ее стороны.
- Вновь прикладывают посадочную доску крайними вырезами к воткнутым боковым колышкам, удерживая ее над ямой. Ориентируясь по центральному срезу, в середину ямы вбивают заостренный длинный кол.
- Засыпают дно ямы верхним слоем почвы, отложенным в начале работы в сторонку, стараясь образовать вокруг кола ровный холмик. Засыпанный грунт утрамбовывают, притоптывая его ногой.
- Осторожно опускают саженец в яму и, удерживая его в одной руке, расправляют спутанные корни и, не сгибая кончиков, равномерно распределяют их по поверхности насыпанного холмика.
- Засыпают корни подготовленной почвосмесью, всякий раз слегка уплотняя ее.
- Важно проследить, чтобы корневая шейка саженца оставалась над уровнем земли примерно на 5-7 см, а верхушка кола находилась ниже самой нижней ветви деревца.
- После засыпки почвосмеси саженец аккуратно подвязывают к вбитому колу. Первую подвязку делают не слишком тугой – чтобы молодое деревце по мере уплотнения почвы смогло принять наиболее комфортное положение. После того, как грунт в яме осядет, делают вторую, уже более тугую подвязку.
- В засыпанном верхнем слое почвосмеси проделывают небольшую лунку и поливают деревце. После того, как вода полностью уйдет в почву, лунку мульчируют торфом или перегноем.
Посадочные ямы выкапывают с отвесными стенками и заполняют их только пахотной почвой. Если используемая почва бедна питательными веществами, а грунтовую смесь Вы не успели подготовить заранее – то в этом случае можно использовать верхний слой почвы, тщательно перемешанный с органическими и минеральными удобрениями – в частности, такими, как:
- - 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя либо торфа;
- - 0,5 кг суперфосфата;
- - 1 кг древесной золы.
Навоз использовать в этом случае нежелательно, поскольку, разлагаясь без кислорода, он будет выделять ряд кислых соединений, которые негативно влияют на корневую систему растений.
Немного о размещении культур при закладке сада
Высадку плодовых деревьев при закладке сада обычно осуществляют в прямоугольном или шахматном порядке (реже - квадратами). Если Ваш участок находится на склоне, то кусты и саженцы желательно разместить контурно, т.е. по горизонталям.
При высадке плодовых и ягодных культур следует учитывать такие факторы, как:
- - интенсивность роста саженцев;
- - наклон участка, неоднородность рельефа;
- - тип формировки кроны саженцев;
- - защищенность территории сада от ветра;
- - совместимость плодовых культур в саду.
Также важно принимать во внимание и условия орошения, и степень плодородности почвы - так, на плодородных, хорошо орошаемых почвах плодовые культуры высаживают на большем расстоянии, на неплодородных, бедных почвах с плохим орошением – на меньшем. Более подробно о том, как располагать отдельные плодовые виды при закладке сада и какое расстояние следует между ними соблюдать при посадке, Вы можете узнать в других полезных статьях на нашем сайте.
Закладка плодового сада — процесс ответственный. Ведь сад закладывается не на один год и даже не на десяток. Сады существуют многие десятилетия, а то и столетия. Нужно учесть все нюансы и особенности местности, почвы, климата.
Местность для сада должна быть по возможности ровная с небольшим склоном на юго-восток, но не низменная (в котловине), так как на низменностях продолжительно застаивается дождевая и снеговая вода, что губительно сказывается на фруктовых деревьях. Слишком возвышенная местность также непригодна, потому что подвергается влиянию ветров. Впрочем, успешный рост садовых насаждений обусловлен не столько удачным выбором местности и почвы, сколько их внешней защитой. Конечно, лучше всего, если существует естественная защита (высокие горы, высокорослый лес), но такая не всегда бывает. При ее отсутствии необходимо устраивать искусственную защиту и, конечно, лучше всего сделать ее древесной или так называемой живой. Для этого обсаживают сад со всех сторон несколькими рядами высокорослых и быстрорастущих деревьев, из которых особенно пригодны тополя - неприхотливы к почве и достигают за несколько лет значительной высоты. Опушкой для этих насаждений со стороны сада может быть акация, которую следует стричь (для большей густоты). Помимо защиты от сильных ветров и морозов, живая изгородь предохраняет сад и от снежных заносов, которые портят молодые деревья, обламывая их ветви.
Лучшей почвой для сада считается суглинистая с песчаной подпочвой, которую через каждые четыре года следует удобрять. Не нужно, впрочем, баловать молодые фруктовые деревца излишним удобрением. Хотя на сильно удобренной почве они будут быстрее развиваться, но впоследствии дадут много жировых побегов. Кроме того, фруктовые деревья, растущие на несколько тощей почве, всегда менее чувствительны к морозам.
Посадку деревьев делают осенью и весной. Приготовление земли для посадки заключается в следующих работах. Весной пашут землю два раза и боронуют для уничтожения или разрыхления глыб. Затем удобряют коровьим или конским навозом. Причем вполне достаточно на 1 га 300 м 3 коровьего навоза или 200 м 3 конского. Навоз этот сбрасывают равномерно и запахивают. Осенью, перед началом посадки фруктовых деревьев, вспахивают почву в третий раз, разравнивают бороной и приступают к разбивке места под сад, для чего втыкают колья по прямой линии на расстоянии 4,5 метра один от другого во все стороны для яблоневых деревьев и на 3,5 метра для грушевых. Обозначив таким образом места, вместо кольев выкапывают ямы глубиной в 0,5-0,7 метра. Вынутую землю сваливают к одной стороне и оставляют ямы на несколько дней проветриваться. Разобрав имеющиеся саженцы по сортам (определяя для каждого сорта отдельную куртину), вливают в яму ведро воды и примешивают к ней вынутую землю так, чтобы образовалось жидкое земляное тесто, в которое и опускают деревце по самый корневой узел, расправляя при этом боковые разветвления корня и мочки.
Перед посадкой яблоневого дерева следует отрезать острым ножом часть стержневого корня почти до места развития боковых корней, которые не нужно ни обрезать, ни обламывать, потому что чем больше боковых корней и деревце мочковатее, тем оно надежнее и сильнее будет развиваться. Опустив в яму деревце, приставляют к нему очищенный от коры кол (лучше всего сосновый или еловый). Затем засыпают яму вынутой землей, приминая ее ногами так, чтобы вокруг каждого деревца образовалась ямка. Сажать в раствор нужно только весной, чтобы избавиться на некоторое время от поливки. При осенней же посадке можно сажать деревце прямо в землю. Причем в дождливую и сырую погоду поливки вовсе не требуется. Сажать плодовые деревья следует неглубоко, но так, чтобы корневой узел был прикрыт землей сантиметров на десять. Посадив одно дерево и привязав его к колу (причем узел делают со стороны кола), сажают второе, третье и так далее. Пока не будут посажены все деревья.
На зиму молодые деревья обвязывают соломой, бурьяном, стеблями полыни, холстом из-под старых мешков и т. п. Чтобы эта обвязка не привлекала мышей, полезно низ штамбы обмазывать дегтем. Весной все фруктовые деревья следует окопать, чтобы дать доступ к корням воздуху и влаге. Вскапывать землю вокруг деревьев нужно неглубоко. Иначе можно повредить мочки корней, которые бывают у яблоневых деревьев обыкновенно не глубже 18 см от поверхности земли. В сухое лето деревья необходимо поливать. Причем одного ведра воды на каждое дерево совершенно достаточно. В дождливую погоду поливки не требуется. Необходимо также обращать внимание и на сами деревья. Так, если на стволах деревьев появляется мох, что происходит обычно от излишней сырости почвы, то следует его сначала осторожно соскоблить деревянным ножом (не повреждая коры) и обтереть ствол тряпкой, смоченной в слабом растворе извести.
При появлении на листьях паутины, свидетельствующей о присутствии насекомых, следует ее уничтожить и оборвать все свернувшиеся листья, в которых находятся гнезда насекомых, и так препятствовать дальнейшему их размножению.
Осенью, при уборке сада на зиму, нужно оборвать все уцелевшие на фруктовых деревьях листья, вымести все опавшие и вывезти их из сада, чтобы воспрепятствовать весеннему размножению насекомых, которые кладут свои яички в опавших листьях, а с наступлением весны из яичек выползают черви.
Если на молодых деревьях появится цвет и плодовая завязь, то следует в этом возрасте оборвать ее и не допускать преждевременного плодоношения, истощающего деревья. На 7-8-летних яблоневых и грушевых деревьях можно допустить вызревание нескольких плодов и только с десятилетнего возраста от прививки допускают полное развитие плодов.
Доходность фруктовых садов обусловлена, главным образом удачным выбором сортов посаженных яблоневых и грушевых деревьев. В этом отношении осенние и зимние сорта, как более крепкие и способные долго сохраняться, имеют значительное преимущество перед скороспелыми ранними сортами, подвергающимися скорой порче. Не мешает иметь в саду несколько скороспелых сортов яблонь и груш для личного употребления и ранней продажи, а также других плодовых деревьев (вишен, слив, ореха и т. д.), которые можно развить в данной местности по климатическим условиям.
При закладке конкретного сада желательно воспользоваться рекомендациями специалистов-профессионалов. Результат этого не замедлит сказаться. Уже на 3-4-й год от посадки саженцев плодовых культур можно получить по 10-15 килограмм яблок, груш, слив, абрикос с каждого дерева.
Выбор места под большие садовые массивы должен производиться на основе плановых заданий и с учетом данных предварительного почвенно-биологического обследования. При выборе места нужно учитывать три основных момента: 1) рельеф участка; 2) характер почвы и подпочвы и 3) глубину залегания грунтовых вод.
Рельеф участка. При оценке местоположения участка, отводимого для закладки сада, рельеф имеет большое значение. Под рельефом подразумевается характер поверхности участка. По рельефу участки могут быть: а) равнинно-возвышенные (на водоразделе), б) волнистые (склоны, холмы), в) пониженно-равнинные и г) низменные (поймы рек).
Значение рельефа состоит в том, что он влияет на климатические условия места и определяет их. Водный режим почвы в верхних частях склонов, например, сильно отличается от водного режима почвы нижних частей тех же склонов и низин, так как осадки с возвышенных элементов рельефа в значительной своей части стекают в более пониженные. Поэтому возвышенные равнины и верхние трети склонов бывают самыми сухими, средние трети склонов - более влажными, нижние трети склонов - еще более влажными и наконец, пониженные равнины - самыми влажными.
Температурный режим зависит от направления склона. Наиболее теплыми являются склоны южного направления (южный, юго-восточный и юго-западный), а наименее теплыми - северного направления (северный, северо-западный и северо-восточный). Разница в тепловом режиме склонов указанных направлений тем значительнее, чем больше их крутизна. Направление склона влияет и на влажность почвы. Западные и северные склоны отличаются большей влажностью, чем восточные и южные.
Сказывается рельеф также на ветровом режиме. Насаждения, расположенные на склонах, противоположных господствующим в данной местности ветрам, страдает от них меньше, чем насаждения склонов, открытых для ветров.
Наконец, крутизна склонов определяет возможность механизации работ в саду. На крутых склонах, например, тракторная обработка почвы затруднена. То же можно сказать о механизированной борьбе с вредителями, транспортировке удобрений и урожая.
Вопрос о лучшем местоположении сада в различных климатических зонах решается по-разному.
Северная зона характеризуется недостатком тепла и избытком атмосферных осадков; поэтому для сада здесь следует выбирать участки на повышенных местах, которые лучше прогреваются, а излишек влаги с них стекает в более пониженные места. С этой же точки зрения лучшими будут склоны южного и юго-западного направления. Северные, северо-восточные и северо-западные склоны под сады в этой зоне непригодны.
В районах средней полосы по сравнению с северными районами, тепловые и водные условия значительно лучше. Поэтому и значение рельефа для сада здесь уменьшается. При наличии благоприятных почвенных условий в средней полосе закладывать сады можно и на возвышенных, и на пониженных местах. Непригодными для плодовых садов в этих районах нужно считать замкнутые долины, впадины и «блюдца», в которых застаиваются вода и холодный воздух, а также крутые смытые склоны. С дальнейшим продвижением на юг значение рельефа снова возрастает.
Южные районы отличаются избытком тепла и недостатком влажности. Поэтому на юге оценка местоположения для плодового сада должна быть увязана с условиями наилучшего обеспечения водой. Наиболее благоприятны в этом отношении равнинные участки, так как на них лучше задерживаются осадки. Особенно хороши здесь для садов пониженные равнины, находящиеся у подножия возвышенностей, с большой водосборной площадью. Само собой разумеется, что при наличии искусственного орошения для культуры плодовых растений в этих районах можно использовать также и другие элементы рельефа.
Значение рельефа для плодовых насаждений в каждой из рассмотренных зон (северной, средней и южной) при продвижении с запада на восток также будет изменяться.
В западных районах по сравнению с восточными климат более мягкий и влажный. Поэтому рельеф здесь при оценке местоположения под плодовые насаждения имеет относительно меньшее значение, чем в восточных районах, характеризующихся резко континентальным климатом.
В юго-восточных районах климат тоже резко континентальный, но лето здесь много теплее и продолжительнее. Правда, осадков выпадает очень мало, что вызывает необходимость применения в садах искусственного орошения. При наличии искусственного орошения наиболее благоприятны для плодовых насаждений в этих районах верхние трети склонов западного, северо-западного и юго-западного направления, защищенные от восточных ветров - суховеев. Низинные участки под сады здесь менее пригодны, так как рано цветущие плодовые породы (персик, абрикос, черешни) будут сильно страдать от действия весенних заморозков и возвратных холодов.
Независимо от географического положения района участок, отводимый под закладку сада, должен быть защищен со стороны господствующих ветров (особенно северных - холодных - и восточных - сухих), которые отрицательно влияют на рост и плодоношение плодовых растений. Вредное действие ветров заключается в том, что они сбивают цветки и плоды, ломают ветви, мешают насекомым во время опыления, сдувают зимой снег (вследствие чего корни деревьев могут подмерзнуть или вымерзнуть) и вызывают резкие колебания температуры. Особенно большое значение защищенность участка имеет в степных и восточных районах (Крым, южная Украина, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан), где отрицательное действие ветров на плодовых деревьях сказывается исключительно сильно.
Характер почвы и подпочвы. Серьезное внимание при выборе участка под закладку плодовых насаждений надо обращать на качество почвы и подпочвенных грунтов. Чтобы почва удовлетворяла основным требованиям плодовых растений, она должна обладать плодородием, достаточной влажностью, хорошей водопроницаемостью и воздухопроницаемостью. От подпочвенных грунтов требуется, чтобы они не препятствовали свободному развитию корневой системы растений и были достаточно водопроницаемы, то есть не увлажняли чрезмерно, но и не иссушали бы почву. Поэтому при выборе участка под сад нельзя ограничиваться поверхностным осмотром. Для изучения почвы и подпочвенных грунтов надо заложить на участке несколько шурфов (ям), а также почву и подпочву подвергнуть лабораторному анализу для определения их механического и химического состава. Следует иметь в виду, что подпочвенные грунты могут улучшать и ухудшать свойства почвы.
Так, например, легкая супесчаная почва, годная сама по себе для плодового сада, может оказаться непригодной, если ее подстилает песок. Суглинистая же подпочва будет улучшать ее свойства. При оценке почвы и подпочвы участка, выбираемого под сад, надо обязательно учитывать требования отдельных пород и климатические условия места. Поэтому целесообразнее рассмотреть этот вопрос применительно к отдельным зонам.
Северная зона плодоводства (Архангельская, Ленинградская, Калининская, Кировская, Ярославская, Ивановская, Вологодская, Горьковская, Владимирская, Псковская, Новгородская, Великолукская и Костромская области, Удмуртская, Коми, Чувашская и Карелия). Северная зона характеризуется избыточным увлажнением, следовательно, главное внимание здесь должно быть обращено на то, чтобы почва обладала хорошей водопроницаемостью. Под сады в этой зоне надо отводить участки с супесчаными, легкосуглинистыми и суглинистыми, слабо оподзоленными почвами лессо-дернового происхождения. Почва на отведенном для закладки сада участке должна быть предварительно окультурена глубокой обработкой и внесением удобрений. Непригодны для сада в этой зоне торфянисто-болотные и сильнооподзоленные почвы, а также пески. Из подпочвенных грунтов здесь надо опасаться водо- и воздухонепроницаемого ортштейнового горизонта, залегающего часто недалеко от поверхности почвы и представляющего собой сцементировавшийся слой измельченной горной породы.
Средняя зона плодоводства (Смоленская, Тульская, Орловская, Калужская, Брянская, Пензенская, Московская, Рязанская, Тамбовская, Курская, Воронежская, Куйбышевская, Ульяновская, Чкаловская и Саратовская области, Марийская). Западная часть этой зоны (Смоленская, Калужская, Брянская, Тульская и Московская области) в достаточной степени обеспечена осадками. Встречающиеся здесь дерново-подзолистые почвы и оподзоленные «северные» черноземы обычно вполне пригодны для закладки сада при условии усиленной заправки их удобрениями, в первую очередь органическими. В центральной части зоны (Рязанская, Тамбовская, Курская, Орловская и Воронежская области) по сравнению с западной осадков выпадает меньше; почвы главным образом черноземные, местами дерново-подзолистые. Эти почвы, в особенности их суглинистые и легкосуглинистые разновидности, пригодны для закладки садов; очень хороши также супесчаные почвы, если они обеспечены влагой. Непригодны для садов в этой подзоне заболоченные и засоленные почвы. Восточная часть зоны (Куйбышевская, Ульяновская и Чкаловская области) характеризуется недостаточным количеством осадков. Поэтому обеспеченность почвенной влагой при выборе участка для закладки сада имеет здесь решающее значение. В северной части этой подзоны под сады следует отводить дерновые слабоподзолистые суглинистые почвы и деградированные черноземы, а в южной части - черноземы и каштановые суглинистые почвы. Непригодны для сада здесь заболоченные и засоленные почвы.
Подпочва из тяжелой плотной глины близко от поверхности почвы создает весьма отрицательные условия для плодовых растений, так как недостаток воздуха и избыточное увлажнение, сопровождающееся застоем воды, угнетают развитие корневой системы и вызывают ее отмирание.
Южная зона также может быть подразделена на три подзоны: Крым, Северный Кавказ и Нижнее Поволжье. В Крыму сады размещают на каштановых черноземах предгорных склонов, темнокаштановых почвах степных равнин, а также на наносных почвах по долинам рек. Северокавказская подзона (Краснодарский и Ставропольский края, Грозненская и Ростовская области) отличается большим разнообразием почвенных разновидностей. Все они в общем пригодны для закладки садов, за исключением заболоченных, засоленных и солончаковых почв, а также почв с близко залегающим от поверхности (ближе 0,5 м) галечником или плитняком. В Нижнем Поволжье (Сталинградская и Астраханская области) при выборе участков под сады предпочтение следует отдавать суглинистым, а на склонах берегов - каштановым и бурым почвам. В районах орошаемого плодоводства главное внимание должно быть обращено на хорошую водопроницаемость. Непригодны для садов в этой подзоне солонцовые и солончаковые почвы.
Глубина залегания грунтовой воды. Если грунтовая вода находится близко от поверхности почвы, участок непригоден для плодового сада. Корни, попадая в воду при ее подъеме, погибают, что влечет за собой отмирание отдельных сучьев, а впоследствии преждевременную гибель дерева. Застойная грунтовая вода вредна и в том случае, если корни находятся в непосредственной близости от нее. Это объясняется тем, что грунтовая вода делает почву холодной, в результате чего деревья слабо развиваются и плохо плодоносят. Глубина залегания грунтовой воды для деревьев семечковых пород на сильнорослых подвоях должна быть не менее 2 м, для семечковых на карликовых подвоях, а также для вишни и сливы - не менее 1,5-2 м и для засухоустойчивых пород (абрикос, персик) - не менее 2,5 м.
