Чем покрыть деревянный тротуар. Деревянный тротуар из поддонов

Дорожки из дерева пришли к нам из глубокой древности. В те далекие времена, когда еще не было асфальта, тротуарной плитки или брусчатки, люди все равно мостили тропы, дороги и целые тракты. Делали это из того материала, который предоставляла окружающая природа - камень, дерево, песок, глина.

Садовые дорожки из дерева можно соорудить самостоятельно. Их изготовление не потребует больших финансовых вложений. Особенно если неподалеку от местонахождения участка растет лес, в котором всегда можно найти упавший сухостой или поваленное ветром дерево.

Есть несколько основных способов изготовления деревянной дорожки на даче своими руками.

Спилом, или пеньком, называют поперечный отрез ствола дерева, длиной 10-20 см. Из таких пеньков, установленных вертикально, выкладывается основное полотно дорожки. Но прежде чем строить садовые дорожки из дерева, необходимо провести определенные подготовительные работы. Дерево - относительно мягкий строительный материал, подверженный разрушению климатическими факторами, гниению, воздействию древоточцев и короедов. Поэтому чтобы увеличить срок службы деревянного настила, необходимо, прежде всего, окорить заготовленные спилы и высушить. Сушить древесину лучше всего под навесом, складывая таким образом, чтобы поверхность заготовки хорошо продувалась. Во избежание растрескивания пеньков желательно оградить их от попадания прямых солнечных лучей, а также от дождя и снега.

В строительной практике сухой считается древесина, имеющая влажность 10-12%. Но не всегда под рукой окажется влагомер. Определить процент содержания влаги в древесине можно приблизительно, используя народные приметы:

на цвет сухая древесина более темная (серая), в отличие от сырой древесины - светлой и яркой;
на ощупь сухая древесина твердая и легкая, стружка от нее легко и с треском ломается, можно получить занозу в палец. Стружка сырой заготовки легко деформируется, мнется и не ломается;
при ударе киянкой сырая древесина издает глухой и короткий звук, сухая при ударе резонирует и "звенит", звук более продолжительный;
при применении химического карандаша на сырой доске остается фиолетовый цвет, в то время как на сухой карандаш оставит обычный серый след.

Существует еще один оригинальный способ определения сухости дерева при помощи дрели и сверла для металла. В заготовке высверливается отверстие глубиной 4-5 см, и на половину минуты вращающееся сверло задерживается в неподвижном состоянии. Если доска слишком сухая - отверстие задымится, из-под фрезы появится характерный едкий запах тлеющей древесины, если ничего не произошло - древесина нормальной строительной влажности. Если же около отверстия образовался ободок из мелкой стружки - пиломатериал нуждается в сушке.

Обычно, в естественных условиях, лес сохнет около года. Поэтому заготовив и окорив пеньки сегодня, применять их по назначению следует только в следующем году. Когда они достигнут рабочей сухости, их можно будет пропитать антисептическими растворами. Кроме того, в сухую заготовку очень хорошо впитается раствор водоотталкивающего гидрофобизатора, который увеличит срок службы пенька во многие разы. Красить и покрывать лаком (или другими пленкообразующими составами) древесину нет никакого смысла, так как в процессе эксплуатации на сырой земле любые покрытия очень быстро отслоятся и превратятся в шелуху.

Для того чтобы деревянные дорожки служили не один десяток лет, важно подобрать подходящий сорт древесины.

Наиболее приемлемыми являются сорта твердых пород - дуба, граба, яблони, бука. Хорошо послужат для таких целей и хвойные породы - ель, сосна и особенно лиственница, которая сохраняется при правильной обработке до 25 лет. Мягкие породы деревьев - липа, береза, акация - легки в обработке, но в качестве дорожного покрытия более 5 лет не продержатся. Впрочем, за неимением другого материала вполне применимы и они. Просто придется чаще вынимать отслужившие пеньки и заменять их новыми срезами. Но для этого надо, чтобы в запасе всегда были свежие, высушенные заготовки.

После того как заготовка древесины произведена, необходимо подготовить грунт для укладки спилов. Как правило, это делается следующим образом.

Лопатой снимается верхний слой дерна и выкапывается траншея, глубиной до 30 см. Грунт просушивается и покрывается водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой. Такая гидроизоляция должна предотвратить скопление воды под садовой дорожкой, поэтому необходимо проследить за тем, что бы влага скатывалась с пленки в одну из сторон. Уклон может быть совсем небольшим - 2-3 градуса, этого будет достаточно, что бы дождевая и талая вода уходили в почву, оставляя сухим пространство под вымощенной деревом дорожкой.

Чтобы проверить уклон, можно полить уложенную пленку из шланга или выплеснуть на нее воду из ведра. Если через несколько минут вода с пленки стечет, значит, уклон работает исправно. Если нет - надо увеличить угол наклона или подсыпать грунт в середину покрытия, чтобы образовалось подобие купола. Далее пленка покрывается слоем песка или гравия около 5 см толщиной и снова проливается водой. Это нужно для того, чтобы песок утрамбовался и равномерно заполнил весь предоставленный объем.

После этого можно приступать к монтажу бордюра, если это предусмотрено по плану. Бордюр делается из различных материалов - камней, автомобильных покрышек, досок или вкопанных в ряд пластиковых бутылок. Даже вбитые по периметру траншеи колышки могут с успехом исполнять роль бордюра. Его основная задача - не дать рассредоточиться насыпным материалам в ближайший грунт. В нашем случае - это песчаная подсыпка. Рекомендуется выравнивание бордюра по гидравлическому уровню. Садовые дорожки из дерева, снабженные устойчивыми бордюрами, имеют гораздо больший срок службы.

По завершении монтажа бордюра насыпается второй слой песчаной подушки. Общая высота слоя песка, таким образом, должна быть в пределах 10 см. Умножив длину дорожки на ширину, а потом на толщину слоя, получим объем количества песка (или мелкого гравия), который необходимо заготовить перед началом работ.

Последний этап - укладка спилов и выравнивание общей плоскости дорожки. Способ и порядок работы здесь ничем не лимитирован, можно выкладывать какие угодно узоры, применять спилы мелкого или крупного диаметра, правильной округлой формы или неправильной. Принципиально лишь одно - верхние грани всех пеньков должны находиться в одной плоскости. Допустимая погрешность - 1 мм на погонный метр. Оставшееся пространство заполняется песком до полной усадки.

Использование горбыля

Когда-то очень распространенный, а сегодня почти забытый способ мощения дороги. Именно горбыли служили основным материалом при строительстве дорог и трактов в средние века. Заключается он в том, что в отличие от предыдущего способа заготовки спилов, лес-кругляк распускается не поперечным сечением, а продольным. На выходе образуется так называемый обапол (или горбыль). Окоренный и высушенный, пропитанный сохраняющими и водоотталкивающими химическими составами, горбыль укладывается плоской стороной вверх, и перпендикулярно к направлению движения. В результате складывается исключительно прочная конструкция. И, если водоотводный дренаж выполнен правильно, такая дорожка может прослужить много-много лет. Доказательством тому служат многочисленные мосты, сохранившиеся поныне в деревенской местности, которые выложены именно таким способом и с применением древесных материалов.

Большим плюсом данной конструкции, как и в первом случае, является легкость, с которой можно ремонтировать такую дорожку при возникновении каких-либо механических повреждений. Замена горбыля не составляет большого труда.

При монтаже необходимо учитывать то, что горбыль не должен свободно лежать на песке, и крепить его по краям к бордюру.

Выкладка досками

Доски - прекрасный строительный материал. И их можно использовать при сооружении садовой дорожки. При этом выгодным отличием досок перед срезами и горбылями является то, что их не надо долго заготавливать и сушить, а можно просто купить и привезти к себе на участок. Как правило, со складов продаются уже готовые пиломатериалы нужной кондиции.

Дорожку из досок можно выполнить двумя способами. В обоих случаях подготовка грунта и дренажа остается одинаковыми. Но различают два вида настила досок:

настил досок непосредственно на песчаную подушку;
настил досок по лагам, закрепленным на грунтовой основе.

Очевидно, что второй вариант более трудоемкий, так как появляется дополнительная работа по монтажу лаг. Однако в большинстве случаев строители отдают предпочтение именно этому способу настила. Ведь в итоге доски, опирающиеся на лаги и вентилируемые снизу, гарантированно долго будут выполнять свою функцию.

Монтируют такую дорожку с применением досок твердых, а также хвойных пород деревьев. Лаги размещают вдоль направления движения, а непосредственное покрытие - перпендикулярно. Толщина доски должна быть не менее 40 мм. Между досками оставляют зазор 1,5-2 см для стекания воды и свободной вентиляции воздуха. Расстояние между лагами - от 60 до 90 см.

Оформление сада из бруса

Принцип устройства такой же, как и у дорожек, выполненных из досок. Отличие лишь в том, что брус более прочный, износостойкий и дорогостоящий материал. Укладка заранее нарезанного на ширину дорожки бруса производится с зазорами от 3 до 5 см, которые впоследствии нивелируются насыпным материалом. Для придания устойчивости отдельным элементам конструкции желательно закрепить брус и бордюр между собой. Этого можно достичь, применяя саморезы с широким шагом резьбы.

Очень удобно под такой дорожкой прокладывать электрический, телефонный или телевизионный кабель. Его можно разместить либо под водонепроницаемой пленкой, либо в толще песчаной подушки. Проложенный кабель должен быть цельным, без соединений, в противопожарной гофре.

Другие материалы

Кроме вышеописанных, существуют также другие виды деревянных дорожек. Принцип их устройства ничем не отличается. Различны лишь материалы, выбираемые для покрытия несущей поверхности. Так можно сделать дорожку из деревянных щитов, которые предлагает розничная торговля, засыпать между бордюрами древесной коры или отходы от шелушения кедрового ореха. Некоторые используют измельченные ветви деревьев. Суть от этого не изменится, а потому описывать их здесь нет нужды. Может использоваться любой древесный материал, если придерживаться основных правил устройства дорог.

И в заключение хочется отметить следующее. Лес - бесценный дар природы, который не только служит великолепным строительным материалом, но и наполняет атмосферу планеты тем, без чего органическая жизнь была бы невозможна - кислородом.

Если мы используем древесину в своих бытовых нуждах, не будем забывать древнее правило наших предков - срубил одно дерево, посади пять!

Самый любимый природный материал во все времена, конечно же, дерево. Это доступный материал, прекрасно вписывающийся в окружающую растительность. Никакой другой материал не способен заменить его в строительстве по-настоящему русского дома, русской бани, русского забора.

Дорожка в саду

Сбежать от современных каменных джунглей в дом с деревенским колоритом – мечта сегодняшнего горожанина. Открыть калитку в сад и по тропке пройти к небольшому дому в его глубине… Как-то не вписывается в эту мечту идеальное каменное мощение, модное сейчас.

Поэтому любителям деревни и всем тем, кто хочет разнообразить ландшафт своего участка, предлагаем сделать деревянные дорожки в саду.

Для деревянных дорожек часто используют бревна, пеньки и даже железнодорожные шпалы, которые укладывают вдоль или поперек проектируемой дороги. Шпалы – материал, из которого изготавливают лестницы, тропинки. Кроме того, из шпал можно сделать мощение внутреннего дворика.

Пошаговая дорожка

Чаще всего деревянные дорожки изготавливают из поперечных спилов стволов толстых деревьев твердых и мягких сортов древесины. Такие стволы разрезаем поперек на круглые пеньки высотой 10-12 см и делаем пошаговую дорожку, укладывая пеньки на расстоянии шага, через 30-50 см, но возможна и иная плотность мощения спилом.

Обычно пошаговую дорожку делают тогда, когда основные работы по оформлению сада закончены, газон засеян , центральные дороги выполнены. В таком случае пошаговая дорожка станет не основной, а прогулочной, соединяющей укромные уголки вашего сада.

Важным моментом являются подготовительные работы перед укладкой самих пеньков.

Сначала делаем разметку будущей дорожки. Предпочтение стоит отдать извилистым формам дорожки.
Затем копаем траншею выбранной ширины глубиной 20-25 см. Для обеспечения гидроизоляции, ведь соприкосновение с водой и землей сократит жизнь дорожки, укладываем на дно траншеи геотекстиль или плотную пленку, изготовленную из полиэтилена.
Затем из щебенки делаем дренаж плотностью 10-15 см, на который, небольшими порциями и хорошо утрамбованная, укладывается песчаная или песчано-гравийная подушка. Конечная плотность такой подушки должна составлять 10 см.
Как следует разравниваем песок и утапливаем в нем заранее приготовленные, просушенные пеньки с помощью резинового или деревянного молотка.
Проливаем дорожку несколько раз с целью понять, где плотность песка недостаточна. Соответственно добавляем в такие щели песок, утрамбовываем.
Хотя бы раз в год пропитывайте дерево вашей дорожки грунтовкой.

Если же пошаговая дорожка делается до закладки газона, то в тех местах, где газон будет между пеньками дорожки, насыпьте на 8 см меньше земли.

Помните, что дорожка должна быть вровень с газоном, клумбой или любой другой композицией, соседствующей с ней.

Деревянный настил

Самостоятельно сделать деревянный настил не составит никакого труда. Но сначала нужно подготовить песчаное основание для настила, чтобы дерево не гнило при соприкосновении с землей и чтобы обеспечить дренаж.

Открытый песчаный или песчано-гравийный дренаж толщиной 10 см укладываем обязательно на супесчаных, глинистых и суглинистых почвах в местах, где планируем делать деревянный настил.

Заготовками для такого настила служат доски или специальные щиты размером 0,6*0,6 м в деревянной раме. Раскладываем по краям будущей дорожки кирпичные опоры, на них укладываем надежные деревянные лаги и крепим к ним шурупами или гвоздями доски. Не забываем оставлять между досками зазоры в 6-12 см. Они послужат вентиляционными отверстиями и продлят жизнь настила.

Срок службы дощатого настила достигает 20 лет и больше, при условии правильного ухода за ним. Во-первых, пока доски – это только заготовки, обработайте их антисептиком. Во-вторых, деревянные дорожки представляют угрозу для физического здоровья человека, намокая под дождем и становясь скользкой. Чтобы предотвратить это, посыпайте настил песком или гравием. Также можно в швы дорожки высеивать траву или другие почвопокровные растения.

Итак, делая вдогонку за основными ландшафтными работами деревянные дорожки любых форм и размеров, помните, что лучше всего, если такие тропки соединяют не жилые и хозяйственные постройки на участке, не часто и всеми посещаемые места, а скрытые от общего внимания островки сада.

Дорожки при обустройстве приусадебной территории являются важным элементом общего дизайна, а поэтому к их оформлению и выбору материала необходимо подходить очень серьезно. Это может быть природный камень, тротуарная плитка, натуральная и бетонная брусчатка, асфальтовые и бетонные смеси.

Одним из оригинальных видов покрытий является натуральная древесина. Деревянные дорожки на даче выглядят красиво и необычно, если стиль оформления продуман, а используемый материал хорошо обработан и правильно уложен своими руками. Обустройство таких дорожек в саду и на прилегающей к даче или коттеджу территории может быть реализовано в нескольких вариантах.

Возможные варианты

В зависимости от породы применяемой древесины и способа её обработки, тротуарные покрытия такого рода можно выполнить из:

круглого поперечного спила дерева;
обработанной доски;
цельного, клееного или профилированного бруса;
деревянных щитов или садового паркета;
фигурных изделий из дерева;
насыпных древесных материалов;
бамбуковых ветвей и стволов.

Каждое из этих покрытий имеет свои достоинства и недостатки. Большинство вариантов различаются не только видом древесного материала, но и применяемой технологией укладки.

Материал может быть уложен на подготовленное из насыпных строительных материалов основание, на опорные поперечные лаги или на комбинированное сочетание с другими видами тротуарных покрытий.

Круглый поперечный спил

Дорожка из спилов дерева.

Деревянные спилы представляют собой обрезки стволов и крупных веток деревьев длиной 150-250 мм. Для увеличения срока службы с заготовок обдирают кору, а сам материал обрабатывают гидрофобным составом.

Под будущую дорожку из спилов дерева подготавливают хорошо утрамбованное основание из щебня и песка с обязательной укладкой одного или двух слоев своими руками. На эту основу вертикально устанавливают спилы и заполняют пустоты между ними песком, сухой цементно-песчаной смесью или мелким цветным гравием. При желании из дерева, пластика или камня.

Настилы из досок, бруса или щитов

Для увеличения продолжительности срока эксплуатации, исходный материал для деревянных дорожек обрабатывается до получения гладкой поверхности на станке или электрорубанком. Для защиты древесины от воздействия влаги, грибка, плесени и насекомых, каждую деталь деревянного тротуара обрабатывают специальными составами, олифой или жидкой обмазочной гидроизоляцией.

Укладка садовых дорожек из досок, бревен или щитов может быть осуществлена:

по поперечным деревянным или бетонным лагам;
непосредственно на грунт;
на песчаное или цементно-песчаное основание.

Фигурная укладка.

При этом садовые дорожки из дерева на даче могут находиться на уровне земли или быть приподняты над нею.

Дорожки из фигурных изделий

Технология мощения дорожек из фигурных деревянных изделий достаточно трудоемка, поскольку приходится изготавливать большое количество деталей сложной конфигурации. Чем сложнее геометрические фигуры, тем труднее их уложить. Технология укладки фигурных деталей аналогична устройству дорожек из спилов своими руками. Разница только в том, что между отдельными элементами мощения оставляется большее расстояние.

Дорожки из древесных насыпных материалов

Фото дороги из коры.

К насыпным материалам относят кусочки коры или мульчу, ореховую скорлупу, обрезки веток, крупную стружку. Такие варианты из-за своей недолговечности считаются временными. Их устройство требует обязательного наличия бордюра, чтобы исключить рассыпание материала по сторонам.

Основание под засыпку не подготавливается, поскольку подобные дорожки эксплуатируются непродолжительное время. С целью усиления визуального эффекта насыпной материал может быть предварительно окрашен водостойким пигментом.

Рассмотрим технологию укладки деревянной дорожки своими руками на примере использования досок, бруса или щитового дачного паркета. Эти три разновидности деревянных материалов укладываются практически одинаково. Различия в технологии незначительны и не влияют на общие принципы выполнения работ.

Для обустройства дорожки в саду, помимо древесины, потребуется:

речной или мытый песок;
гравий или мелкий щебень;
материал для устройства бордюров;
геотектиль (нетканый синтетический материал, способный пропускать влагу только в одном направлении);
обмазочная гидроизоляция или битумная мастика;
пинотекс для изменения цвета древесины;
универсальная пропитка для защиты древесины от насекомых и плесени.

Из необходимого инструмента нужно приготовить:

штыковую и совковую лопату;
измерительную рулетку;
металлический молоток и киянку;
бензопилу;
электрический рубанок;
малярные кисти.

Кроме этого, для перемещения материалов могут потребоваться ведра и тачка.

Порядок производства работ

Обустройство дорожки из деревянных материалов своими руками начинается с её разметки. Для этого по траектории прокладки забиваются колышки, по которым затем натягивается шнур. Ширина дорожки выбирается такой, чтобы на ней могли разойтись два человека, не сходя с поверхности. Обычно эта величина принимается в пределах 0,8-1,2 метра.

Разметка колышками.

Расстояние до деревьев не должно быть менее полутора метров, чтобы растущие корни не повредили основание. Повороты желательно делать скругленными, позволяющими поворот нагруженной тачки во время выполнения хозяйственных работ.

Устройство основания

Для засыпки основания под деревянную садовую дорожку необходимо снять слой грунта на глубину 20-25 см. Ширина траншеи должна соответствовать выполненной ранее разметке. На дно тонким слоем насыпается песок, который затем трамбуется с помощью или вручную. После этого необходимо расстелить геотекстиль с перехлестом полотен на 15 см и напуском на стенку траншеи в 10 см. Это позволит эффективно отводить поступающую влагу из нижнего слоя основания и не позволит прорастать сорным растениям.

После этого насыпается дренажный слой из гравия высотой 10-15 см и трамбуется. Сверху присыпается тонким слоем песка и накрывается геотектилем. Песок необходим для того, чтобы не повредить полотно острыми краями камня.

Схема основания.

По краям траншеи устанавливается бордюр, который может быть , деревянным, бетонным или кирпичным. Фиксация бордюрного ограждения производится цементным раствором или колышками. Для создания возможности отвода дождевой и талой воды с поверхности, между элементами ограждения необходимо оставлять небольшие щели.

После установки бордюра на тканое покрытие нужно насыпать песочную подушку вровень с поверхностью земли и хорошо утрамбовать её. Подушка из сухой цементно-песочной смеси будет более устойчива, но потребует дополнительных затрат на приобретение цемента.

Укладка дорожного материала

Перед укладкой деревянных элементов покрытия их необходимо обработать на предмет защиты от воздействия влаги, плесени, грибка и насекомых. Для этого используются специальные пропиточные составы и обмазочная гидроизоляция. Доски и щиты должны быть тщательно обработаны со всех сторон. Для изменения цветового оттенка можно использовать пинотекс.

Доски или щиты могут быть уложены непосредственно на подготовленное основание или на поперечные лаги из дерева, бетона, кирпича или другого строительного материала.

Доски и бревна могут укладываться как вдоль, так и поперек дорожки, вплотную или с небольшими разрывами между ними. Если элементы покрытия укладываются неплотно, то расстояния между ними необходимо заполнить песком, цементно-песчаной смесью или мелким гравием.

Укладка деревянной тропинки.

Укладка деревянного покрытия по лагам более трудоемка, но обеспечивает лучшее сохранение древесины и долговечность такой тропинки. Доски при этой технологии могут быть уложены только вдоль дорожки. Конструктивно это выглядит как единый деревянный щит, где все элементы соединены между собой.

Заключение

Обустраивая на приусадебном участке садовые дорожки из дерева своими руками, особое внимание необходимо уделить обработке древесины. Активное воздействие влаги может в самые короткие сроки привести её в негодность. Также пагубно влияет образование плесени и грибка на поверхности.

В богатой лесом России используются уже не одно столетие. В наше время их можно увидеть не только в сельской местности, но и на строящихся объектах крупных мегаполисов, и на тихих старинных улочках небольших провинциальных городков.

Бытующее мнение, что дерево — не долговечный материал, не совсем верно. Правильно сделанные деревянные тротуары с применением средств защиты древесины позволяют использовать их в течение нескольких десятилетий, что сравнимо по срокам эксплуатации брусчатки и тротуарной плитки. Кроме того, пиломатериал для тротуаров обходится, порой, дешевле тротуарной плитки.

До недавнего времени я считал, что деревянные тротуары остались только в нашей стране. Но каково же было мое удивление, когда и на зарубежных сайтах рассматриваются подобные вопросы, предлагаются интересные идеи. И там можно увидеть в садах и парках деревянные настилы, уложенные аккуратно и выполненные с творческой фантазией.

Простой можно сделать из коротких досок, прибивая их к продольным брускам, уложенным на гравийную подушку. В проекте взята ширина настила около одного метра. При большей ширине настила, во избежание прогибания досок, по центру кладут еще один брусок. Высота настила берется на 20-30 мм выше поверхности земли, чтобы во время дождя грязные потоки воды и мусор не скапливались на досках.

Для строительства деревянного настила лучше всего использовать древесину хвойных пород. Все материалы перед использованием обработайте средством для защиты древесины от внешних неблагоприятных погодных условий. Еще из материалов вам потребуется мелкий гравий, песок, геотекстиль, гвозди. Из инструментов подготовьте молоток, ножовку, измерительную ленту, угольник, шнур.

Иструкция

1. Подготовка основания (рис.1)

Используя колышки и шнур, выполняют разметку под будущий деревянный настил. По концам деревянного настила в землю вбивают по два колышка и между ними параллельно друг другу натягивают шнуры. Проверяют расстояния между натянутыми шнурами.

Если деревянные тротуары укладываются на сухом, хорошо проветриваемом участке, то бруски можно класть непосредственно на землю. Но на сыром участке требуется уложить гравийную подушку. Вначале роют траншею глубиной около 100 мм и шириной на 100-150 мм больше ширины настила с каждой стороны. Для предотвращения роста растений под настилом на дно траншеи укладывают геотекстиль. Траншею засыпают мелким гравием и тщательно трамбуют. Так же можно наполовину засыпать траншею гравием, а затем – песком. В этом случае каждый слой требуется утрамбовать.

2. Укладка брусков (рис.2)

Укладка брусков выполняется вдоль разметочного шнура на подготовленное основание. Выровняйте концы брусков и установите между ними одинаковое расстояние. Для предотвращения их смещения вбейте распорные колышки и к ним прикрепите бруски.

3) Укладка досок (рис.3)

Доски прибивают к брускам, контролируя их положение угольником. Предварительно в местах забивания гвоздей просверлите отверстия, чтобы избежать раскалывания доски. Между досками следует оставлять промежутки с учетом того, что при намокании ширина доски будет незначительно увеличиваться, а при высыхании – уменьшаться.

Использован материал и рисунки с сайта http://hyderabadghar.com

Post Views:
991

Аккуратный, законченный вид вашему саду придают именно дорожки. В наше время, когда народ стремится к экологически чистым продуктам и материалам, садовые дорожки из дерева как никогда актуальны.

Асфальт надоедает в городе и, выбирая какой материал лучше для дорожки в саду хочется чего-то натурального и вместе с тем необычного. Мы попытались рассмотреть достоинства наиболее популярных материалов.

Дизайн и предназначение

Прежде всего, следует отметить, что дорожка всегда должна вести к определенному месту. Психологи утверждают, что путь, ведущий в никуда или упирающийся в ограду, может вызывать внутренний дискомфорт. Поэтому изначально следует прорисовать эскиз участка, на котором указать основные параметры проектируемых зон и нанести точное расположение путей.

Дорожки в саду, это как артерии в организме. Совсем не обязательно чтобы все они были одинакового размера, плюс материал для садовых дорожек можно комбинировать в зависимости от функциональной нагрузки и вида . Так садовые дорожки из бетона или тротуарная плитка, больше подходят для путей с большой функциональной нагрузкой.

Деревянные садовые дорожки или садовые дорожки из пластика не смогут выдержать вес автомобиля и быстро придут в негодность на участках между домом, гаражом и летней кухней. Но они как нельзя лучше подойдут для обустройства территории участка. Красота таких троп прекрасно вписывается в большинство видов ландшафтного дизайна.

Еще важно как сделать дорожки в саду. Квадратные параллельно-перпендикулярные линии правильной формы сейчас используются крайне редко. Их преимущество лишь в простоте обустройства.

Преодолевать с тачкой прямые углы, окучивая грядки достаточно неудобно. Плюс к тому, прямоугольная конфигурация визуально делает участок меньше, поэтому в ландшафтном дизайне такие используются нечасто и только на больших территориях.

Оптимальным вариантом являются округлые, дугообразные формы. В некоторых случаях прямые линии использоваться могут, но прокладываются они по диагонали. В отличие от квадрата, диагональное расположение зрительно увеличивает территорию.

Важно: хочется предостеречь от излишне извилистых троп. Замысловатые лабиринты подсознательно будут раздражать, постоянно возникает желание пройти напрямую. Поэтому дугу, для удобства передвижения, лучше делать плавную.

Дорожки, укладываемые на дачах или на территории частных владений, условно принято разделять на несколько видов.

Самыми распространенными можно смело назвать пути, смонтированные из жесткого блочного материала или из бетона . Сюда относят садовые дорожки из камня разного вида и конфигурации, тротуарную плитку, кирпич или бетонную стяжку. Такие конструкции отличаются завидным долголетием и выносливостью. Но цена обустройства таких путей, как правило, достаточно высокая.
В некоторых случаях хозяева предпочитают мягкое покрытие, сюда относят гравий, щебень, мелкую гальку, песок или древесную кору . Единственным достоинством такого покрытия является небольшая цена и простота обустройства. Но зачастую от этих вариантов со временем отказываются. Так как из-за мелкой фракции мягкий подстилающий материал постепенно разносится по всему участку.

Деревянные садовые дорожки сейчас переживают свое второе рождение, в нашей могучей стране этот материал использовался не менее 200 лет, но с появлением асфальта он был незаслуженно забыт . Относительно небольшую долговечность эти конструкции компенсируют исключительной красотой и натуральностью.
В настоящее время достойную конкуренцию древесине составляют пластиковые модули для садовых дорожек . Пластик может эмитировать любой материал, в том числе и дерево, пластиковые садовые дорожки легко укладываются своими руками и служат достаточно долго. Единственный серьезный минус это искусственное происхождение, не каждый человек, сбегая из города, хочет ходить по пластику.

Тонкости монтажа деревянных дорожек

Перед тем как сделать садовую дорожку из дерева, нужно определиться какую именно конструкцию вы желаете собрать. Самым распространенным материалом сейчас являются деревянные чурбачки, укладываемые вертикально срезом вверх. Но иногда можно встретить садовые дорожки из досок, инструкция по монтажу здесь немного проще, хотя обо всем по порядку.

Настил из колец

Настил из колец или деревянных чурбачков отличается особой красотой, ведь рисунок на каждом кольце уникальный и служит такое покрытие гораздо дольше, нежели обычные доски. Привлекает такой материал для садовых дорожек еще и тем, что старые, поваленные деревья можно найти в ближайшей посадке, поэтому цена такой конструкции будет минимальной.

Специалисты рекомендуют использовать для этих целей лиственные сорта древесины, лучше всего конечно дуб, но лиственница или осина не намного ему уступают. Хвойные породы считаются менее крепкими и не смотря на обилие смолы быстрее приходят в негодность.

Высота кольца колеблется в пределах от 100, до 250 мм. Слишком тонкие кольца, особенно сделанные из ствола большого диаметра, могут быстро поломаться. Так как материала нужно много, для резки лучше использовать бензиновую или электрическую пилу. Кору со ствола желательно снять, так как в ней может находиться много вредителей, и она станет препятствием для пропитывающего защитного состава.

Чтобы сэкономить время, мы рекомендуем сразу приступить к обработке колец защитным раствором. Как правило, для этого используют олифу или отработку машинного масла. Субстанцию следует нагреть до кипения и погрузить в нее на пару минут заготовку, после чего заготовка должна просохнуть.

Существует и другой способ обработки. Холодная олифа два раза наносится на заготовку. После того как дерево высохнет, его нижнюю часть, находящуюся в грунте, окунают в кипящий битум и высушивают. Битумная пленка более надежно будет защищать от гниения и вредителей.

Совет: если вы желаете искусственно состарить материал, то для этого существует простой народный метод. Дерево нужно покрыть медным купоросом.

Пока материал будет сохнуть, можно обустроить котлован под укладку. Глубина выемки грунта варьируется в зависимости от высоты колец. Учитывайте, что настил должен возвышаться над землей на 2 – 3 см, в противном случае он постепенно будет заиливаться. Размер дренажной подушки под столбиками делается в районе 100 мм.

Когда котлован готов, дно следует хорошо утрамбовать и застелить геотекстилем, также для подстилки подойдет технический полиэтилен. Если внизу находится глина, то можно обойтись без подстилки, просто нужно будет хорошо ее утрамбовать.

Чтобы дерево меньше портилось, укладывается и утрамбовывается дренажный слой в 100 мм из песка или гравия. Пока вы будете заниматься подготовительными работами, защитный слой на древесине высохнет и можно будет приступать к укладке.

Для того чтобы укладка получилась как можно более плотной, сразу подготавливаете распилы разного диаметра. Естественные зазоры между заготовками засыпаются песком или опилками. Для уплотнения зазоров поверхность дорожки нужно периодически увлажнять.

Важно: желательно полностью исключить прямой контакт древесины с грунтом. Специалисты рекомендуют обустраивать бордюры, дабы защитить настил с боков и исключить вымывание дренажного слоя.

Использование доски

Садовые дорожки из досок монтировать немного легче. Подготовка древесины и котлована при этом выполняется выше описанным способом. В качестве самого материала используется брус прямоугольного сечения с размерами 150х250 мм.

Такие блоки укладываются непосредственно на дренаж и щели заполняются песком. Зазор между блоками должен быть не менее 5 мм, чтобы они не потрескались в зимние холода.

Часто хозяева идут более простым путем, используя древесину с поддонов. Она также обрабатывается защитным раствором, но длинна доски на поддоне составляет 1м и ее лучше резать пополам. В качестве направляющих с обеих сторон укладывается брус с тех же поддонов. Вся конструкция устанавливается на гравийную подушку и по возможности гидроизолируется.

Совет: на данный момент промышленностью выпускается так называемый садовый паркет. Его конечно нельзя назвать на 100% натуральным из-за глубокой пропитки полимерными лаками, но он имеет достойный вид и служит долго. Укладывается он по той же схеме, что и круги.

На видео в этой статье можно проследить тонкости укладки.

Вывод

Деревянные садовые дорожки материал капризный и требует постоянного ухода. Такой настил хотя бы 1 раз в год нужно сверху обрабатывать защитными составами. Если инструкция соблюдалась в полном объеме, то служить такой материал для садовых дорожек будет около 10 лет.