Классическим средством отопления в загородном доме в России с давних времен служит кирпичная печь. Несмотря на стремительно развивающиеся технологии – печь до сих пор остается надежным средством, которое эффективно обустраивает комфорт в доме. Конечно, сейчас можно приобрести электрические или газовые отопительные или варочные приборы, но ничто не сравнится с традиционной печкой из кирпича, с помощью которой можно и дом отопить и вкусную еду приготовить. Они наполнят ваш дом уютным теплом от живого танцующего огня, а пища, приготовленная на них будет отличаться неповторимым вкусом.
С давних времен строительством кирпичных печей в домах занимались профессионалы. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение и печники всегда были уважаемыми людьми в своей местности. Однако наступил новый информационный век и сведения о технологиях уже не передаются из уст в уста, а широко распространяются в сети. Конечно, строительство кирпичной печи требует определенных профессиональных навыков и без их наличия не стоит и браться за полноразмерную печь в доме.
Но, ознакомившись с основными принципами строительства кирпичных отопительно варочных печей вы вполне можете для начала соорудить небольшую печь в летней кузне. Также знание этих принципов поможет вам не попасть впросак при беседе с подрядчиком, которому вы заказываете строительство такой печи.
Конструкция отопительно-варочной печки
Отопительно-варочная кирпичная печь представляет собой довольно сложное инженерное сооружение. Начинать ее строительство лучше всего с качественного проектирования. Подробный проект и сопутствующий ему расчет поможет вам выверит все нюансы строительства и избежать ошибок.
В интернете имеется множество проектов отопительно-варочных печей, но каждый отдельный чертеж подходит только для индивидуального дома, а не всем подряд. Прежде всего из-за геометрических размеров помещения. Поэтому лучше всего составить индивидуальное решение, которое удовлетворит вас с функциональной стороны и впишется в ваше жилище.
Начинаем возводить отопительно-варочную печь, а нужен ли фундамент?
Сама по себе кирпичная печь – это довольно массивное сооружение, но необходимость строительства фундамента возникает только для конструкций весом свыше 750 килограмм . Более легкую теоретически конструкцию можно расположить непосредственно на деревянном полу, но при том условии, что он выдержит такую нагрузку. Но кирпич и дерево пола имеют разный срок службы и поэтому даже легкие кирпичные печи рекомендуется ставить на фундамент.
Вес будущей печи вычисляется расчетами, исходя из размеров и веса предполагаемых к использованию строительных материалов. Если не знаете как его подсчитать — взвесьте один кирпич и умножьте на количество кирпичей в конструкции. Прибавьте к этой цифре вес смеси и воды и все металлические детали: дверцы, задвижки, трубы. К получившей цифре прибавьте 50% , потому что вы что-нибудь могли не учесть!
Обратите внимание, что фундамент массивной кирпичной печи не должен быть связан с фундаментом самого дома. Дело в том, что стены помещения и печь могут давать разную нагрузку и разную степень усадки, вследствие несовпадения которых в конструкции могут появиться трещины, хорошо если трещина пойдет по печке, а если по стене дома?
Под печь обычно размещается ленточный или плитный фундамент. Принципы его строительства – такие же, как и для жилых помещений:
- Проводится расчет
- На местности размечается место, учтите, что края фундамента должны выступать за габариты печи не менее, чем на 5 сантиметров
- Копается котлован, глубиной около полуметра
- На дно котлована укладывается песчано-гравийная подушка, которая затем утрамобовывается
- Сверху на подушку заливается тонкий слой жидкого цементно-песчаного раствора
- Строится опалубка, при этом верхний уровень фундаментной опоры располагается на 15 сантиметров ниже уровня пола
- Монтируется армирующий каркас
- Заливается бетонный раствор
После созревания бетонного раствора, которое обычно происходит в течении нескольких недель поверхность бетонного фундамента необходимо гидроизолировать. Для этого используется либо жидкий гидроизоляционной материал, либо листовой рубероид. Рубероид можно положить в несколько слоев.
Порядовка самой популярной отопительно-варочной печи в России
Первые ряды кирпичной печи выкладываются сплошной лентой. Обычно цоколь печи составляет 2-3 ряда кирпича.
Следующие ряды печи формируют зольник, к которой образуется доступ для проведения чистки. На верхний ряд стенок зольника укладывается колосниковая решетка. Она служит для того, чтобы организовывался поток воздуха к топочному отсеку, а отгоревшие дрова падали в зольник.
Схема кладки — часть 2
Следующим «этажом» идет топочный отсек. Для организации варочной поверхности прямо над топочным отсеком или чуть в стороне от него выкладывается участок для размещения варочной конфорки.
Особенности конструкции дымохода у отопительно-варочной печи, в чем существенные отличия?
Над топочным отсеком после строительства начинает формироваться дымоход. Конструкция дымохода имеет как правило сложную конструкцию. В ней должны предусматриваться либо горизонтальные участки, либо своеобразные колпаки. Связано это с тем, что поток дыма должен задерживаться внутри отсека дымохода и нагревать окружающие стенки, которые передают тепло в воздух помещения. Такая конструкция дымохода, в отличии от прямой дымовой трубы позволяет тратить меньше топлива для обогрева помещения.
Кроме того, хорошая кирпичная печь может иметь в своей конструкции два пути для отвода дыма: летний и зимний. Направление потока горячего дыма определяется специальной заслонкой. В летние дни горячий дым направляется по кратчайшему пути для того, чтобы не создавать чрезмерный перегрев помещения. А вот в холодные зимние дни горячий дым идет по длинному извилистому пути, полностью отдавая свое тепло кирпичам дымохода, а следовательно и в помещение.
Также на дымоходе может быть задвижка, которая переключает дымоход на работу только варочного или только топочного отсека.
Из возможного оборудования печи можно отметить еще водогрейный бачок, дверцы с доступом к различным участкам для чистки и канал для забора воздуха для создания тяги.
А где же поставить такую печь?
Кирпичную отопительно-варочную печь рекомендуется ставить в простенок или в месте стыка межкомнатных перегородок. При таком расположении вы можете обеспечить нагрев нескольких помещений, не монтирую громоздкую и дорогую систему водяного или парового отопления. Однако, печь не должна быть расположена вплотную к стенам деревянного сруба.
Материалы, используемые при кладке печи
Основная часть конструкции отопительно варочной печи монтируется их полнотелого красного кирпича. Этот же строительный материал используется и для формировании дымохода. Специальный огнеупорный кирпич используется для формирования топки и основания для варочной конфорки. Для того, чтобы разместить чугунную варочную конфорку в теле кирпича вырезается паз, либо формируется ряд кирпичей с уступом. Между собой кирпичи в печи скрепляются смесью из песка из глины в сочетании от 1 к 2 до 1 к 5. Для подготовки раствора песок просеивается через строительное сито, а глина на пару дней помещается в воду для размягчения. Итоговая консистенция раствора не должна растекаться по поверхности кладки, но и не липнуть к кельме. Для компенсации растекания добавляется песок, а для компенсации прилипания – глина. Шов между кирпичами должен быть в районе 5 миллиметров после высыхания. Для определения нужной консистенции раствора можно выложить пробную кладку из нескольких кирпичей. Использование цементо-песчаного раствора может привести к растрескиванию швов в зоне высоких температур.
Лучшим материалом для изготовления духовки, варочной конфорки, задвижек, дверок и колосниковой решетки является чугун. При использовании стальных элементов существует риск их преждевременного прогорания.
Между чугунными элементами и кирпичным корпусом печи размещаются прокладки из материалов, невосприимчивых к огню. Допускается использование асбестового листа или аналогичного шнура, картона из базальта. Чтобы надежно зафиксировать чугунный элемент в кирпичной кладке в швы заводится вязальная стальная проволока.
Обеспечение пожарной безопасности
Кирпичная отопительно-варочная печь является конструкцией повышенной пожарной опасности. Для защиты от выпадающих углей перед дверцей топки на пол монтируется лист кровельного железа. При проходе дымохода через деревянное перекрытие он изолируется негорючим материалом. При этом строительные нормы определяют, что конструкция дымохода должна располагаться от горючих материалов на расстоянии не менее полуметра.
Двухколпаковая отопительно-варочная печь: видео процесса кладки
Отопительно-варочная печь как теплотехническое устройство имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при выборе проекта для постройки или разработке его самостоятельно. Просто пристроить варочную поверхность к какой-то печке в месте, где подходяще греет – значит и стряпня превратится в мучение, и печка обогревать как сдедует не будет. Опытные печники предлагают заказчикам отработанные конструкции, но проекты, которых в интернете множество, на практике во многих случаях не обкатаны. Чтобы выбрать подходящий для постройки печи своими руками, нужно определить, насколько он хорош.
Дело в том, что интенсивность выделения тепла с единицы поверхности природного твердого топлива далеко не всегда равна или превосходит требуемому для приготовления блюд потоку тепла через днище и стенки варочной посуды. С газом или жидким топливом ситуация иная: там достаточно горелки определенной конструкции, чтобы сжечь топливо сколь угодно быстро и собрать выделившееся тепло в достаточно точно ограниченной области пространства. Дрова и уголь подобного обращения с собой не позволяют. Именно по этой причине чисто варочные печи на твердом топливе распространены мало; мы их далее рассмотрим попутно в общем ряду.
Попросту говоря, борщ на спичках не сваришь, сколько их ни жги по одной. А чтобы все-таки сварить, из спичек нужно сложить довольно большой костер, большая часть тепла которого пройдет мимо кастрюли. Т.е., порядовка отопительно-варочной печи или ее чертеж, если печь металлическая, должны разрабатываться с учетом того обстоятельства, что печь должна и концентрировать определенную долю общего тепловыделения в районе варочной плиты и не допускать его излишнего рассеяния здесь же.
Проблема усугубляется в теплое время года. В холода можно просто приурочить ритм стряпни к циклу протопки печи. Но тогда летом в кухне будет невыносимо жарко, поэтому хорошая варочная печь должна как следует греть варочную плиту, не нагреваясь очень сама , на загрузке топлива хотя бы в 1/5 зимней без применения летнего с зимним ходов и переключателя зима-лето. Вообще, летний ход печи при теперешних ценах на топливо и темпах их роста теряет смысл.
Способы экономии и концентрации тепловой энергии в кулинарной зоне печи возможны разные и существенно зависят от материала, из которого она сделана. Напр., если печка кирпичная, под кулинарную зону целесообразнее устроить нишу, как на рис. справа . При закладке топлива существенно меньше номинальной тепловой фокус этой печи, т.е. некая условная область притяжения собственного (внутреннего) потока тепла печи, смещается как раз туда и сжимается, что помогает ослабленному потоку через плиту снизу готовить. А зимой, когда термодинамическое равновесие помещения и улицы резко нарушено, отбор тепла на конвекцию в комнате отодвигает термофокус назад, в каналы печи. Он при этом расползается в стороны, что и требуется для эффективного отопления. На стряпню тепла все равно хватает с избытком, т.к. топят печь по-полному.
По этому принципу и работают хорошо известные , (на рис. выше именно она), техданные которых вполне соответствуют современным требованиям. Хотя внешне шведская печь и похожа на простую плиту с приделанным к ней отопительным щитком, ее теплофизика куда сложнее.
Двухколпаковая
Схема двухколпаковой печи показана на рис. Суть идеи в том, что, распределяя внутренний поток тепла между колпаками, можно кое-что выгадать для кулинарии и/или ГВС. В принципе, второй колпак может быть горячее первого. Едва ли не предельный для кирпичных печей КПД в 70-80% дает и один колпак.
Как воплощена двухколпаковая отопительно-варочная печь в кирпиче, можно судить о ее порядовке на след. рис. Выглядит достаточно убедительно, зримых огрехов по теории не заметно. Но, во-первых, очень уж сложна для двухконфорочной, а тепла на 4 конфорки даже из 2-х колпаков не выжмешь. Во-вторых, в строении печи много дорогого шамота, много его развязок по тепловым деформациям с глиняным кирпичом и металлом. Никуда не денешься, тепловой режим колпаковых печей напряженнее канальных и без огнеупоров в них не обойтись. И наконец, это только 3D проект. Сведениями о постройке таких печей и опытом их эксплуатации автор не располагает.
Две голландки
Голландская печь плохо подходит для кухни по другой причине. Ее придумали как чисто отопительную для условий Средней Европы, подогреваемой зимой Северо-Атлантическим течением. А в конце XVI – начале XVII вв., когда голландка была создана, здесь уже чувствовался дефицит топлива: угольные залежи севера Франции еще не были разведаны, а Рур и Силезия известны только кусочками.
Поэтому печь-голландка не рассчитана на регулярную интенсивную топку, но должна была, даже выстывшая, жадно поглощать тепло из топки и быстро прогреваться. Этого добились, выпуская горячие топочные газы прямо вверх сразу в развитую систему каналов, см. схему на рис.
Для варочной поверхности здесь с трудом находится место и, хотя КПД голландок около 40%, также и тепла: тело печи буквально высасывает калории из топлива. Поэтому отопительно-варочные голландки часто делают одноконфорочными, резервным на случай нехватки газа для плиты или кулинарного аврала. Половину плиты отпиливают от негодной стандартной; она трескается чаще всего от конфорки над топкой к ближайшему краю.
Кухонная колонна
Одно из достоинств голландской печи в том, что ее можно сделать очень компактной в плане, от 520х520 мм. Схема такой небольшой (510х640 мм в плане и 2,15 м высотой) и несложной печи показана на рис. справа:
- поддувало;
- топливник;
- варочная поверхность;
- варочная ниша;
- свод варочной ниши (плоский шифер 10 мм);
- нижняя прочистка;
- дымовой канал;
- духовка;
- верхняя прочистка;
- задвижки – вьюшка и не полностью перекрываемый шибер для регулировки тяги.
Как видно из порядовки на след. рис., сложить эту печку под силу и любителю: металлических закладных деталей кроме печных приборов в ней нет. Хотя наличие духовки может навести на мысль о родстве печи со шведкой, это только на вид: духовка здесь никак не влияет на теплофизику топки, поэтому и КПД печи «голландский», немного более 40% Пригодна она для зимней дачи, охотничьего домика, отдельного флигелька на турбазе, сторожки и т.п. однокомнатных помещений площадью до 40 кв. м.
Голландка-великан
А вот здесь на рис. – голландка-монстр, двухэтажная. Схема ее показана на рис. справа. Она комбинированная, топочно-кулинарная часть сделана по-шведски, но из-за развитой системы каналов термодинамический цикл скорее голландский и КПД соответствующий, 40-50% Канальные печи вполне возможно конструировать таким образом. В принципе, чем больше лабиринт каналов вытянут в высоту, тем больше и КПД печи до определенного предела около 67%
Предназначена печь для отопления дома, построенного на небольшом участке, но вытянутого вверх. При теперешних ценах и налогах на землю это достаточно актуально. Отапливаемая площадь до 120 кв. м общих; из них половина приходится на второй этаж. Топить печь в холодное время года следует углем, у дров теплотворной способности маловато, чтобы «прокочегарить» такую громадину.
Порядовка печи приведена на след. рис; номера рядов второго этажа отмечены штрихами. Браться за постройку голландки-великана можно только очень опытному печнику и при непременном, из-за большой высоты и веса печи, соблюдении следующих условий:
- печь строится только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
- фундамент под печь – двойной мощности (глубины) и в плане полуторной величины относительно размеров печи;
- выдержка залитого фундамента не менее 20 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
- фундамент выводится сразу на уровень настила пола, стяжка, особенно со слоем пористого утеплителя (керамзит, газобетон) нежелательна;
- после выдержки фундамент тщательно проверяется на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выравнивается сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
- теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
- распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
- кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
- разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
- высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
- длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.
В заключение
В этой статье либо упомянуты вскользь либо вовсе не упомянуты , хлебопекарные и многие другие для приготовления пищи. Они относятся не к варочным общего назначения, а к специальным кулинарным или пищевым технологическим. Самые распространенные в быту их виды уже описаны в других статьях.
Профессиональные печники и народные умельцы разработали множество моделей отопительно-варочных печей. Такие конструкции очень удобны. Они позволяют одновременно обогревать дом и готовить еду.
Хотите построить отопительно-варочную печь самостоятельно? Никаких проблем! В этом вам помогут пошаговые инструкции по возведению двух удачных моделей: «шведки» и двухколпаковой печки. Ознакомьтесь и приступайте.
Независимо от , она нуждается в надежном и прочном основании. Этот фундамент подойдет как для шведки, так и для двухколпаковой модели.
Последовательность обустройства опоры следующая.
Первый шаг
Роем котлован глубиной около полуметра.
Второй шаг
Утрамбовываем дно ямы и засыпаем ее 15-20-сантиметровым слоем песка. Поливаем песок водой и тщательно утрамбовываем.
Третий шаг
Устанавливаем опалубку.
Четвертый шаг
Укладываем арматурный каркас.
Пятый шаг
Готовим раствор из части цемента, пяти частей щебенки, трех частей речного просеянного песка и воды. Заливаем таким раствором примерно половину свободного горизонтального пространства котлована. Даем заливке просохнуть.
Шестой шаг
Готовим раствор из части цемента и трех частей песка. Заливаем смесью оставшееся пространство ямы. Верхнюю часть заливки тщательно разравниваем при помощи правила.
Седьмой шаг
Через 3-4 недели после заливки укрываем застывший фундамент слоем рубероида.
Выкладываем «шведку» с варочной панелью и духовкой
Мы строим модифицированную версию «шведки» с духовым шкафом. Очень удобный вариант – можно отапливать дом, готовить еду и выпекать различные блюда.
Приступаем к кладке.
Выкладываем первый ряд . Это самый ответственный этап. Кирпичи кладем максимально аккуратно, каждый из них проверяем уровнем.
В этой шведке поддувало будет находиться слева. Сначала кладем трехчетвертные кирпичи. Чтобы в дальнейшем было проще избавляться от золы, стесываем внутренние стороны кирпичей по направлению к внутренней камере. Для этого используем болгарку.
Устанавливаем поддувальную дверцу и выкладываем 2-й ряд в соответствии с порядовкой. Дверцу перед установкой обматываем асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем проволоку. Далее мы сможем вставить ее в предварительно подготовленные углубления в кирпичах и вмуровать в кладку.
Выкладываем 3-й ряд печки по порядовке. Кирпичи стесываем, обеспечивая требуемую форму поддувала. По высоте этот ряд кладки совпадет с ранее установленной дверкой.
Четвертый ряд начинаем выкладывать с правого края. Предварительно устанавливаем прочистную дверцу. При кладке этого ряда перекрываем поддувальную дверку. Над зольником нужно получить квадратное отверстие. Для этого соответствующим образом скалываем кирпичи.
Пятый ряд укладываем подобно четвертому, но отверстие зольника сужаем еще сильнее.
Выкладываем шестой ряд по порядовке. На схеме вы видите заштрихованный участок. В этом месте кладку нужно делать шамотным кирпичом. Для большего удобства дальнейшей укладки топлива на решетку , скалываем кромку кирпичей перед местом ее установки. Решетку укладываем на пятом ряду.
Во время использования печи металл будет расширяться под воздействием высоких температур. Поступаем предусмотрительно и оставляем между решеткой колосника и шестым рядом кладки 1-1,5-сантиметровый зазор. В дальнейшем заполним его песком.
В седьмом ряду устанавливаем дверцу топки. Затем перекрываем правый канал так, чтобы он превратился в 3 канала меньших размеров.
Следующие два ряда кладем аналогично седьмому. По высоте кладка будет находиться на одном уровне с топочной дверцей. Чтобы дымовые газы отводились более плавно, стесываем кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топочной камеры.
Десятый ряд выкладываем из огнеупорного кирпича. Работаем максимально аккуратно. Проверяем ровность укладки каждого элемента уровнем. На этот ряд будем укладывать панель для варки, поэтому никаких перекосов и даже малейших неровностей быть не должно. На этом же ряду перекрываем дверцу топочного отделения. С правой стороны останется пара каналов. Они имеют квадратное сечение.
Одиннадцатый ряд можем класть простым керамическим кирпичом. Работаем по порядовке. Укладываем варочную панель, опирая ее на 10-й ряд. Стесываем кромки кирпичей 11 ряда, граничащих с плитой. Благодаря этому между ними будет создан 2-сантиметровый зазор.
Одиннадцатый ряд интересен еще и тем, что именно в процессе его кладки устанавливается рамка для заслонки варочного отделения. Заслонку можно будет в любое время закрывать, получая духовой шкаф.
В порядовках типичных этого элемента обычно нет.
При кладке 12-го ряда соединяем правые каналы. Работаем по порядовке.
Выкладывая 13-й ряд , перекрываем правый канал и создавая пару новых каналов.
При кладке 14-го ряда устанавливаем заслонку для перекрытия отводящихся газов. Благодаря такой заслонке в процессе варки можно будет исключать нагрев всей конструкции. То есть летом можно будет спокойно готовить в печи еду, не отапливая дом. В остальном же этот ряд повторяет ранее уложенный.
При выкладке 15-го ряда перекрываем заслонку.
В 16-м ряду устанавливаем дверку. Она будет играть роль своего рода вытяжки для удаления запахов готовящейся пищи и гари.
При кладке 17-го ряда устанавливаем над варочной камерой 2 металлические опорные полосы. Перекрываем вентиляционную дверку.
В традиционной печке перекрытие чаще всего делается в виде купола, мы же поступаем немного иначе. Смотрим на схему.
Кладем 18-й и 19-й ряды с полным перекрытием варочного отделения. Установленные ранее полосы металла станут надежной опорой для перекрытия.
При выкладке 20-го ряда устанавливаем на обустроенное ранее перекрытие пару кирпичей на ребро. Между торцевой стенкой и этими кирпичами надо оставить 4-сантиметровый зазор. Устанавливаем дверцу для чистки и заслонку варочной камеры.
Аналогичным образом кладем следующий ряд.
При кладке 22-го ряда перекрываем смонтированные ранее дверцы. Справа у нас останутся каналы. Сечение среднего канала над варочной камерой составит 5 см, крайних – 11 см.
При кладке 23-го ряда перекрываем каналы над варочной камерой. Кладем кирпичи на ребро аналогично 20-му ряду.
Выкладываем 24-й ряд подобно предыдущему.
Следующие два ряда кладем подобно только что уложенному ряду.
При кладке 27-го ряда устанавливаем 3 кирпича на ребро с таким шагом, чтобы расстояния от стенок печки и между соседствующими кирпичами совпали. Справа мы получим канал с сечением квадратной формы.
Кладем 28-й ряд, старательно выполняя перевязку кладочных швов. Сама же кладка ведется подобно ранее уложенному ряду.
В последующем ряду мы видим справа 1 канал. Укладываем с передней стороны этого канала вплотную пару кирпичей. Утапливаем кирпичи в кладку на 50% их толщины. Одним боком они будут опираться на те кирпичи, которые мы уложили на ребро в прошлом ряду.
При кладке 30-го ряда перекрываем тепловое отделение. Устанавливаем задвижку дымового канала.
Следующие два ряда кладем по порядовке. Над тепловым отделением получаем 3 ряда кладки. Благодаря этому будут обеспечены достойные показатели безопасности и теплоемкости печки.
На этом шведка готова. Можете обогревать ее силами свой дом, готовить еду и делать вкуснейшую выпечку.
Узнайте, как обеспечить герметизацию , из нашей новой статьи.
Строим двухколпаковую отопительно-варочную печку
Такая печка обеспечит эффективный обогрев 40-45 м 2 пространства, что является вполне внушительным показателем как для конструкции столь скромных размеров. Габариты основания — 5х3,5 кирпича, т.е. порядка 128х89 см. По высоте такая печь имеет 2,25 м.
На схемах продемонстрированы все ключевые особенности конструкции двухколпаковой печки.
Для пущей наглядности показаны вертикальные разрезы конструкции в разных ракурсах.
Выкладываем сплошной 1-й ряд кирпича. Проверяем ровность каждого элемента уровнем.
Выкладываем второй такой же сплошной ряд. Желательно, чтобы он имел скругленные углы – так красивее.
При кладке 3-го ряда приступаем к оформлению поддувальной камеры и духового шкафа, а также задаем форму нижнего колпака. При этом оставляем 200-миллиметровый канал между духовым шкафом и колпаком внизу. Отсюда же начинаем футеровать греющиеся части конструкции огнеупорным кирпичом.
Важно! Шамотный кирпич расширяется в процессе нагревания, поэтому между огнеупорными и простыми керамическими элементами кладки нужно оставлять зазор в 0,5 мм. Зазор можно оформить при помощи гофрированного картона. Довольно быстро этот материал выгорит и оставит необходимый просвет.
На третьем же ряду устанавливаем дверку поддувала и пару очистных дверец.
Приступаем к кладке 4-го ряда . Зазор между духовкой и нижним колпаком уменьшаем до 180 мм. ведем так, чтобы в задней левой части места, отведенного для размещения духовки, кирпичи выступали внутрь. На них в дальнейшем будет опираться короб духового шкафа.
При кладке пятого ряда уменьшаем зазор между стенкой колпака и духовым шкафом до 12 см. Начинаем оформлять топочную камеру. Она будет находиться выше поддувала. Перекрываем часть поддувального отделения кладкой и создаем разрезы. Укладываем решетку колосника на подготовленные разрезы так, чтобы между ее краями и кладкой оставался 5-миллиметровый зазор.
На шестом ряду кладки начинаем формировать стенки топочной камеры над колосником. Для этого используем огнеупорный кирпич. Одновременно обустраиваем вертикальный канал, соединяющий колпаки вверху и внизу. Оформляем пространство для монтажа духового шкафа.
На этом же этапе монтируем духовой короб. Между кладкой и коробкой духовки оставляем 5-миллиметровый зазор. Для оформления требуемого зазора обматываем короб духовки асбестовым шнуром в точках его контакта с кирпичной кладкой. Также оставляем 20-миллиметровое свободное пространство за задней стенкой короба.
При кладке седьмого ряда монтируем дверку топочной камеры. Лучше всего использовать стеклянную дверцу с возможностью регулирования потока воздуха, однако и обыкновенное чугунное изделие отлично подойдет.
Укладываем восьмой ряд аналогично седьмому.
Выкладываем девятый ряд в соответствии со схемой порядовки.
При кладке десятого ряда перекрываем духовой короб и топочную дверцу.
На 11-м ряду формируем участок для варочной поверхности. При этом кирпичи, уложенные с переднего края печки, нужно немного сдвинуть наружу.
Следующий ряд выкладываем аналогично 11-му, но используем исключительно красные кирпичи.
При кладке 13-го ряда кирпичей оформляем «летний» ход в полкирпича.
Следующий ряд выкладываем аналогично 13-му.
При выкладке 15-го ряда начинаем формировать арку. Ее высота составит порядка 260 мм. Чтобы выложить арку, мы стачиваем кирпичи под конусную форму. Размер широкой части такого конуса будет составлять 140 мм, а узкой – 45 мм.
На 16-м ряду перекрываем нижний колпак. На этом же этапе с правой стороны нашего «летнего» хода устанавливаем задвижку, фиксируя ее в предварительно подготовленных углублениях. Срезаем стыкующиеся с аркой кирпичи под требуемый угол.
Следующий ряд выкладываем подобно 16-му.
При кладке 18-го ряда приступаем к формированию колпака вверху. Монтируем пару прочистных дверок.
При выкладывании 19-го ряда кирпичи кладем аналогично 18-му ряду.
На следующем ряду формируем колпак вверху. Устанавливаем опорные уголки из металла. На них будет уложен ряд кладки, перекрывающий проем, расположенный над плитой.
При кладке 21-го ряда перекрываем пространство над плитой, оставляя открытыми лишь дымовые отверстия и колпак вверху.
22-й ряд кладем подобно предыдущему.
При кладке 23-го ряда поднимаем колпак вверху и приступаем к строительству камеры сушки. Устанавливаем прочистную дверку.
На 24-м ряду кладки справа от отделения сушки оформляем сочлененный с ней канал. Он поспособствует дополнительной циркуляции воздуха.
Ряды с 25-го по 27-й кладем аналогично 24-му ряду.
При кладке 28-го ряда монтируем в предварительно созданные вырезы 2 задвижки.
На 29-м ряду кладки объединяем вытяжки сушильного отделения, варочной камеры, а также дымового канала.
При оформлении 30-го ряда перекрываем сушильную камеру полностью.
На 31-м ряду перекрываем всю плоскость, оставляя открытым лишь отверстие для отведения дыма. Этот ряд должен иметь увеличенную площадь. Укладываем внешние кирпичи с 40-миллиметровым выступом наружу.
При кладке 32-го ряда возвращаем площадь поверхности к прежнему значению.
На 33-34 рядах начинаем выкладывать дымоотводную трубу. Выводим ее через кровлю на нужную высоту. Этот показатель определяется индивидуально. По правилам дымоход должен возвышаться над наивысшей точкой крыши не менее чем на 0,5 м.
Вы можете рассмотреть возможные варианты, как сделать , в нашей новой статье.
Удачной работы!
Видео – Отопительно варочные печи своими руками
Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны - они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. , от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.
Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка - сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.
К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой - забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности . В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.
Требования
Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.
Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.
Наиболее практичны конфорки
, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра
- их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.
Материалы
Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный - его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки
: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.
Главное отличие шамотного кирпича - его повышенная теплоемкость . Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно это - неоспоримый плюс.
Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно - в комнате станет жарко и душно.
Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!Виды
Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.
Шведская печь
«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций
: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху
, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.
Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото - духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.
В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки - за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается , так как воздух постоянно циркулирует над ней.
Летом печь используется в основном для приготовления пищи . При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .
Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.
Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:
- кирпич красный полнотелый марки М 150 - 580 штук;
- смесь сухая кладочная на глиняной основе - 200 кг;
- колосниковая решетка чугунная;
- дверца топки;
- дверца поддувала;
- чугунная плита с двумя разборными конфорками;
- духовка сварная из листового металла;
- задвижка дымохода - 2 шт;
- чистка - 3 штуки;
- стальной уголок равнополочный 40 мм - 170 см;
- полоса стальная 5х50 мм - 65 см;
- плоский шифер толщиной 10 мм - 1 лист;
- кровельное железо.
Фундамент под шведку делают основательный, из бетона
. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента - не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.
Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.
Выполняют ее так:
- на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см - со стороны топки;
- на асбест укладывают теплоотражатель - фольгу или тонкую оцинковку;
- следом - еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
- лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
- поверх железа - технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.
Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке
:
Первые два ряда
- сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый
- устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду
устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду
продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду
ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах
, продолжают выкладку каналов. 10 ряд
образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.
Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую - над духовкой.
Правила укладки варочной плиты: видео
С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда , в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке нужной высоты.
Малая варочная печка
На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели - приготовления еды
. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке - запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.
На эскизе фасада указаны ее элементы:
- 1 - топка;
- 2 - зольник и поддувало;
- 3 - духовой шкаф;
- 4 - водяной бак;
- 5 - прочистная дверка.
Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов . Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.
На такую печку требуется не более 250 штук кирпича , что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него - лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.
Первые два ряда , как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 - дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд - перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.
Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.
Печи Кузнецова
Принципиально-новая конструкция печей реализована в В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях - колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок - отопительные, варочные, печи для бани и дачи.
В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.
В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак - полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.
Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным - друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным - в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.
Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.
Отопительно-варочная печка
Печь Кузнецова для бани
Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова
Видео: печь Кузнецова для бани
Отопительно-варочная печь - незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.
Печное отопление приходится, как никогда, кстати в загородных поселках находящихся за пределами централизованной сети. Автономное теплоснабжение, работающее на твердом топливе, обходится очень дешево и готово к запуску в любое время по мере надобности. Причем для этой цели не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование, опасаясь его оставить без присмотра. Вполне возможно устроить отопительную и даже варочную печь своими руками, используя кирпич. Имея такое оснащение можно согреться и приготовить пищу без электричества и газа.
Для сооружения отопительно-варочной печи из кирпича нужно: разобраться с устройством печного отопления, оценить его достоинства и недостатки; затем рассмотреть оптимальный проект, выбрать лучший вариант размещения, приобрести оборудование и материалы, и, наконец, соорудить печь в соответствии с инструкцией. Начнем.
Отопительно-варочные печи из кирпича в интерьере
Устройство и принцип работы
Отопительно-варочная печь состоит из:
- топки, накрытой чугунным настилом, на котором расположены конфорки;
- щитка – змеевика (бывает вертикальный и горизонтальный), камеры, куда попадает горячий газ;
- дымоотвода.
Устройство отопительно-варочной кирпичной печи
Фактически это устройство согревает помещение благодаря раскаленному кирпичу, отдающему тепло, и позволяет готовить пищу прямо на огне. Пользоваться такой конструкцией можно и зимой, и летом, если это предусмотрено в проекте. Тогда в жаркое время года печь переключают с помощью заслонок так, чтобы газы уходили сразу в дымоход, минуя змеевик.
Наиболее популярный проект отопительно-варочной печи – шведка. Она может иметь различные модификации:
- с камином;
- с духовым шкафом;
- с сушилкой.
Её отличительные особенности: компактность, эффективность, экономичность, высокая теплоотдача, возможность готовить пищу летом, не обогревая помещение.
Отопительно-варочная печь из кирпича – шведка
Преимущества и недостатки печного отопления
Главным достоинством печного отопления является его автономность. Есть и другие плюсы: пища, приготовленная на огне всегда вкуснее, тепло, исходящее от глины и кирпичей прогревает в буквальном смысле до костей и способствует оздоровлению организма. Такой обогрев заметно экономит топливо, поскольку нагретый за 2 часа щиток может отдавать тепло мощностью 6 кВт ещё половину суток (если закрыть заслонку после полного прогорания). За это время сжигается всего 20 кг дров, а иногда и меньше 10 кг, в зависимости от параметров конструкции (если змеевик устроен горизонтально – он отдает больше тепла, чем вертикальный).
К недостаткам печи относятся: опасность пожара, необходимость ухода за оборудованием, загрязнение помещения, невозможность плавной регулировки температурного режима. Кроме того, варочные печи из кирпича отнимают около 5% пространства и рассчитаны максимум на 50 м 2 (на 3-4 смежные комнаты). Обогрев большей площади возможен, но менее эффективен. Разве что, если подвести к печи емкость с водой, а к ней – радиаторы отопления.
Принципы размещения
Поскольку печь невозможно будет передвигать, определить её расположение необходимо заранее, лучше ещё на этапе проектирования дома. Обычно устанавливают её ближе к центру здания. И, так как варочная плита служит для приготовления пищи, её место в гостиной или на кухне. Отопительный щиток обычно является частью перегородки между комнатами. Важно расположить его так, чтобы он максимально выступал в комнату, нуждающуюся в обогреве.
1 – кухонная плита, 2 – отопительный щиток
Как определить параметры печи
В зависимости от площади помещения
Чтобы вычислить размер отопительного агрегата, необходимо учесть теплопотери в доме. Для этого сначала надо измерить площадь жилья, затем рассчитать требуемое количество тепла. Обычно 1 м 2 нагретой печью поверхности отдает около 500 ккал в час. А для каждого кубометра площади комнаты нужно примерно 60 ккал. Исходя из этого, можно рассчитать требуемую поверхность щитка печи, который будет отдавать тепло.
Следует также учесть разницу температур. Например, для того чтобы нагреть помещение до 20° С при – 20° С, нужен отопительный прибор с мощностью около 2 кВт.
Ориентировочная таблица:
| Теплоотдача, Вт при 2-х токах в сутки | Примерные размеры печи, мм | Площадь помещения, м 2 |
| 1700 | 770×510 | 14-15 |
| 1800 | 900×510 | 15-16 |
| 2000 | 1020×510 | 17-18 |
| 2300 | 1150×510 | 20-22 |
| 2600 | 1150×1020 | 22-23 |
| 2800 | 1120×900 | 25-27 |
| 3300 | 1280×1150 | 27-30 |
| 3700 | 1660×1440 | 31-35 |
| 3800 | 1530×1850 | 37-40 |
Размеры топливника здесь не вынесены, так как они примерно одинаковы: 380×260 и более мощных конструкциях – 380×380 мм.
В зависимости от вида используемого топлива
От вида топлива зависит теплоотдача, то есть количество тепла, которое выделяется при сгорании 1 кг. Итак:
- дрова выделяют около 2000 – 4000 ккал (в зависимости от влажности и вида);
- торф брикетный – до 4000;
- бурый уголь – 4700 ккал;
- каменный уголь от 5000 до 7000;
- антрацит – 7200 ккал.
Получается, что при отоплении углем теплоотдача будет выше. Однако следует учесть, что дрова – более экологичный вид топлива.
Как соорудить кирпичную отопительно-варочную печь своими руками
Оборудование и материалы
Для работы понадобятся:
- полнотелый красный кирпич (для печи и дымохода);
- огнеупорный кирпич шамотный или белый тугоплавкий гжельский (для топки);
- глиняно-песчаный раствор (как связующий материал);
- цементный раствор (для фундамента);
- чугунные детали: колосник, плита, задвижки, дверцы, духовка (при необходимости);
- толстая проволока;
- теплоизоляция (для дымохода);
- рубероид или битумная мастика.
Внимание! Варочную плиту для кирпичной печи лучше брать из чугуна, так как стальная прогорает и деформируется.
Особенности кладки
Кирпичи следует окунать в воду перед кладкой. Это очистит их от пыли и улучшит адгезию. Только не стоит оставлять кирпичи в воде, даже ненадолго, иначе они вберут лишнюю влагу. Из-за этого печь может быстро разрушиться при эксплуатации.
Кстати, определить качество кирпича можно по чистому звуку, который издается при постукивании. При падении он не должен рассыпаться, но может распадаться на крупные куски.
Для огнеупорного кирпича раствор лучше делать на шамотной глине. Песок обязательно нужно просеивать через сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Глину тоже лучше просеять (ячейка 3×3 мм), затем замочить на 2 суток. Соотношение компонентов должно составлять 1:1 или 1:2, зависимо от жирности глины. Для проверки качества необходимо слепить жгутики длиной около 250 мм. Их нужно скрутить, согнуть или растянуть. Если при этом практически не образуется трещин, а при растягивании жгут плавно утончается, то качество раствора подходящее.
Пошаговая инструкция
Под печь лучше установить монолитный бетонный фундамент так, чтобы с каждой стороны он выступал не менее чем на 50 мм. Он должен быть идеально ровным (это можно проверить правилом). Далее:
- нужно положить сплошной ряд кирпича;
- швы тщательно заполнить цементным раствором;
- сверху уложить гидроизоляцию;
- далее положить второй сплошной ряд;
- в 3-м и 4-м ряду устанавливается дверь поддувала и оставляется место под зольник; фиксируются все дверцы печи просто – их прикручивают за внутренние выступы с помощью толстой проволоки, которую прокладывают затем меж кирпичами и раствором;
- в 5-м ряду ставится колосниковая решетка;
- с 6-го по 9-й устраивается топка и дверца под неё; если предполагается духовка, то короб устанавливают рядом (на рис. справа);
- 10-й ряд – короб накрывается стальной решеткой;
- в 11-м подготавливается место для варочной плиты;
- в 12 укладывается чугунная панель с конфорками;
- далее над печью надстраивается дымовая труба.
Наглядная схема кладки отопительно-варочной печи из кирпича
Особенности безопасной эксплуатации
Шведка предназначена для дома постоянного проживания, так как требует регулярного прогрева. Устанавливать её на даче для периодического посещения менее удобно – придется разогревать печь предварительными растопками.
Чтобы случайно выпавший из топки уголек не вызвал пожар, рекомендуется положить перед печью лист железа или выложить пол кафелем. Дымовую трубу, в месте, где она соприкасается с потолком и кровлей необходимо изолировать. Также в целях пожарной безопасности не следует на отопительный щиток наклеивать обои. Допускается лишь облицовка из декоративного камня или плитки.
